Návrhy otopných a jiných soustav a zařízení,vyžadujících elektronické či hydraulické řízení jsou většinou závislé na skladbě,použitém materiálu a hlavně na finančních možnostech investorů nebo provozovatelů. Pokud prováděcí projekt neobsahuje toto řešení řízení,uživateli se zdá navržený způsob pro něho nevhodný,nebo většinu prací si dělá sám svépomocí-bez projektu-,Má každý možnost se na mne obrátit o radu,případnou konzultaci u mne na provozovně v Havířově-Šumbarku.Adresa a tel.spojení je na portálu TZB-info Bartel Etrans-Energoservis. Doporučené řešení může vyústit i v realizaci u odběratele.Návrh se bude odvíjet kromě jiného i od finančních možností odběratele a skladby obvodů,v neposlední řadě i od přání odběratele a tech.dokonalosti řízení. Toto platí pro různá technologická a technická zařízení, elektrokotle a výrobky Protherm,Dakon,automatické regulace a měření v průmyslu,terciální sféře,vzduchotechnik,klimatizací a pod.
Budu si dělat vytápění s hlavním zdrojem tepla bude plynový kotel s teplotním spádem 75/65 a chci zapojit podlahové vytápění přes rozdělovač. Můžu na rozdělovači nastavit teplotní spád např 40/30? Děkuji za odpověď
Pokud budete provozovat v ostatních větvích provozovat výše uvedený teplotní spád tak ano ,ale pokud budete používat jen podlahové topení tak vám to nedoporučuji a zvolte kotel který moduluje výkon a je schopen v zadaném teplotním spádu pracovat.Nejspíše kondenzační. S pozdravem Kaucký Ota
Přesně tak: Pro podlahovku v kombimaci s plynovým (a zvláště kondenzačním) kotlem je nejvhodnějí držet teplotu topné vody co njníže. Právě takové, která stačí pokrýt aktuální tepelné ztráty objektu. Když budete mít teplotu na kotli 78°C bude soustava nejen složitější o směšovací rozdělovač s dalším čerpadlem, ale navíc budete mít horší využití energie plynu a tedy větší spotřebu. Teplotní spád na rozdělovači nenastavíte. Nastavíte teplotu vstupní ody do PT. teplota vratná a tedy i teplotní spád závisí na více faktorech (především, jak je PT naprojektováno) a dá se ovlivnit pouze rychlostí oběhu vody v topném okruhu. Ale jen do určité míry. U PT se většinou teplotní spád "usadí" v rozsahu 5-10°C. Teplotní spád se také mění se změnou teploty topné vody. Jiný bude při současných teplotách, kdy např. vstup do PT bude cca 30°C a jiný při největších mrazech, kdy bude např. vstup do PT 45°C.
Dobrý den. Pane Křemínský, jedna věc je jistá, Podlahovka je nízkoteplotní systém. Takže u funglovky to napájet vysokoteplotním a potom to mixovat a snižovat teplotu je celkem špatné řešení. Pokud máte pouze podlahovku, tak ideální řešení je kondenzační kotel a nepřímoohřívaným zásobníkem vody. A ideální je nějaký stacionární s integrovaným zásobníkem teplé vody, např.THERM 17 KDZ 10. Ten postavíte na zem připojíte 5 trubek a jeden vodič a jede to na plné pecky. Samozřejmě se musí patřičně vyvložkovat komín. S pozdravem Laďa
Dobrý den, ptal jsem na toto sice již v samostatném vláknu, ale nikdo mi neodpověděl, tak se zkusím zeptat vás. Mám v RD plynový kotel Protherm 30 KLZ ZP (první spuštění listpad 1999, rok výroby bude tedy asi také 1999), rozvod částečně v mědi, částečně v "černých", plechové radiátory, 7 z nich osazeno termostatickými hlavicemi Heimeier, zbytek (6) jen obyčejnými ventily. Kotel je řízen pokojovým termostatem s "proporcionální" regulací - výrobce ani typ nevím. Celý systém je poněkud bastl, který vznikl postupnými upgrady původního - kotel na tuhá paliva a samotíž. Poslední dvě rekonstrukce dělaly (dvě různé) topenářské firmy, ale mám pocit že nějakými výpočty, optimalizací atd. se moc nezdržovaly a spíš to nějak "splácaly". Nyní bych to v rámci možností chtěl vylepšit. Uvažuji o nahrazení stávajícího termostatu a hlavic systémem Honeywell CM67z, info na www.cm-zone.com - pomůžu si tím (ve smyslu lepší regulace a úspornějšího provozu)? Máte s tím zkušenosti? Dále jsem chtěl nahradit oběhové čerpadlo kotle Grundfos UPS 15-60 130 "EKO" čerpadlem Grundfos ALPHA2 15-60 130, ale bylo mi to více méně rozmluveno. Co si o tom myslíte? Máte s tím nějaké zkušenosti? A poslední a nejdůležitější - potřeboval bych poradit nějakého skutečného odborníka/firmu který by mi systém topení zkontroloval a dobře seřídil, pro vás to asi bude daleko. K místním firmám, se kterými mám zkušenost, už nemám moc důvěru, styl provádění servisních prohlídek mě moc nepřesvědčil. Poradíte mi někoho - bydlím v K. Varech? Pokud jsou potřeba nějaké další informace, napište, pokusím se dodat.
Pane dovolím si udělat návrh na seřízení který můžete udělat sám. V prvním kole v místnosti kde je pokojový termostat nejsou osazeny termostatické ventily. Již jsem to mnohokrát zdůrazňoval tak promiňte že se opakuji. Zásadně Vám musí kotel vypínat pokojový termostat. Pokud vypíná kotlový termostat je nutno zvýšit zadanou teplotu za kotlem. Pokud je v některých místnostech nižší teplota než požadovaná je nutno opatrně přivřít radiátorový ventil v místnosti kde je pokojový termostat. Touto manipulací zajistíte takové provozní podmínky pro kotel že bude pracovat v optimálním provozu. Pokud stále vypíná kotel kotlový termostat musíte zadat vyšší otevření termostatických ventilů a zároveň ještě přivřít ventil v místnosti kde je pokojový termostat. Termostatické hlavice nejsou samospasitelné. Je třeba seřídit celý topný systém. Termostatické hlavice pouze dolaďují tepelnou pohodu.
Děkuji za odpověď. V místnosti s termostatem jsou radiátory s obyč. hlavicemi. Jsou tam dva, protože je to nejstudenější místnost v domě, jeden je otevřený na plno, druhý je trochu přivřený. Zkusím to trochu poladit až se trochu ochladí a bude mít smysl topit. "zvýšit zadanou teplotu za kotlem" - předpokládám, že k tomu slouží "provozní ovladač topení" na kotli? Zkusím to, ale má dost malý rozsah - jde s ním otočit asi jen o cca 30 stupňů, je to normální? Ještě je tam "omezovací termostat", jelikož je ale mezi servisními prvky, tak na něj radši nebudu sahat. "Je třeba seřídit celý topný systém." - to bych právě chtěl, jen tomu dost málo rozumím ...
základ je informace o kotli,nahlédl jsem na protherm,tam je uvedeno že se jedná o kotel s modulací výkonu v rozmezí 18-27kWnepamatuji se přesně,pokud chcete topit úsporně tak je potřeba mít ůplné ekvitermní řízení kde řídící systém učuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě a tepelné ztrátě vašeho domu.Zkuste se obrátit na pana Bartela,ale k tomu je potřeba vícero parametrů,protože z toho co píšete např.oběhové čerpadlo tak výměna nic neřeší.Zárověň problematika je příliš široká.Mám dojem že budete spíše nucen výměnit kotel za některý který zvládá úplné řízení.
I vám děkuji za odpověď. Co se kotle týče mám k dispozici pouze příručku "Návod k instalaci a obsluze plynového kotle" která je na můj vkus velmi stručná. Například o modulaci výkonu tam není ani slovo a i další věci které by mne zajímaly tam nejsou popsány buď vůbec nebo jen velmi stručně. Není mi moc jasné jak ta modulace výkonu funguje - kotel najede naplno a pak když nějaká veličina dosáhne nějaké hodnoty tak kotel začne snižovat výkon? Jde to nějak ovlivnit? Co se týče vnější regulace kotel je "hloupý", zná jen vypnuto/zapnuto - to asi ekvitermní regulace nehrozí? Je mi celkem jasné, že optimální by bylo to celé předělat, vyměnit kotel atd., bohužel toto je mimo mé aktuální finanční možnosti. Chtěl jsem spíše jít cestou vytáhnutí maxima ze stávajícího systému + spíše drobná vylepšení - mám pocit že tam jsou značné rezervy.
Pokud je kotel hloupý tak se to řeší přes smešovací armaturu tzn. duomix vnější řízení,ale to není zrovna košér v rodinném domku protože kotel pak bude cyklovat podle ztráty v topném okruhu,nejednodušší je že musíte kotlový termostat přestavovat sám podle venkovní teploty. howgh
Dobrý deň, uvažujem o výmene rozvodov kúrenia v cca 30r. dome. Minulý rok sme menili starý stacionárny kotol za nový kondenzačný. Rozvody kúrenia sú robené ešte pre samotiažny systém v neizolovaných podlahách a podľa všetkého sú rúry minimálne izolované - predpokladám cez ne veľké úniky. Chceme preto vymeniť rozvody kúrenia, rádiatory (liatinové) chceme nechať. Myslíte, že by mi skúsený kúrenár vedel rúry vymeniť aj bez projektu? Existuje nejaký spôsob ako si aj sám viem vypočítať potrebné priemery rúr v rozvodoch (teplotný spád, výkony rádiatorov a zodpovedajúce potrebné prietoky mám)? Ďakujem.
Uvažuji o IRC regulaci a chtěl bych, pokud se pro ní rozhodnu, aby mi jí namontovala a zprovoznila vaše firma pane Bartel. Bylo by to možné? Jsem z Hlučína. Na kolik peněz by asi vyšla pro rodiný domek s 12 ti radiátory,v každém pokoji-je jich šest- PRJK,nebo PRJ, ovládání kotelny,ovládání z PC a jiné. Prostě komplet s montáží. Zřejmě bych chtěl Ekonomik z Vigantic. Děkuji.
Ano. Lze to udělat. Do začátku topné sezóny mám ještě několik oprav,revizí a montáží na VS a kotelnách, ale nějakých 5-6 dní by se ještě našlo. Zavolejte mi na mobil 603253697 nebo 599507567 a domluvíme se. Musím to vidět, udělat projekt a objednat. O částce nechci zde se zmiňovat, ale orientačně zhruba jeden radiátor a jeho regulace se vším všudy včetně přenosu na PC, ovládání kotelny a zaregulování soustavy vyjde asi na částku od 3500 až 8000kč + DPH,/záleží na výrobci/ pokud myslíte kompletní systém pro 6 pokojů, kotelnu a řízení z každé místnosti vč.okeních kontaktů. Napište mi podrobnosti na email:
Dobrý deň. CHcem sa Vám poďakovať všetkým zúčastneným na riešení mojho problému ohľadom poruchy číslo5 na kotli Dakon KSB 24. Na základe vašich príspevkov bol prizvaný technik z výrobného závodu Krnov distribútorom týchto kotlov na Slovensku. Závadu odstránil, bolo to tesnenie pod horákom pravdepodobne bolo prasknuté pri montáži. Kotol funguje bez poruchy . Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem.
Dobrý den, p. Bartel potřeboval bych poradit s topením. Máme RD se samotížným topením, které je v pořádku, ale dělám rekonstrukci 1.patra a potřebuji se připojit plastovým potrubím PPR na stávající topení. Budu dávat čerpadlo, ale zároveň chci zachovat samotížný systém, aby spodní patro při výpadku elektřiny bylo funkční. Někdo říkal, že mě nebude vrch topit, protože je potrubí o hodně užší a čerpadlo bude honit vodu s menším odporem tudíž ve spodním patře. Děkuji
Když uvážíte, že ocelové trubky v přízemí jsou částečně nebo značně zarostené pevnými částicemi za roky používání samotížného systému, tak se průřezy potrubí vyrovnají. Nemějte obavy. Pokud neuděláte nějakou podstatnou chybu, fungovat to bude i bez čerpadla.
"Při proudění vody potrubím dochází vlivem odporů k tlakové ztrátě. Tato ztráta je především závislá na rychlosti proudění vody v d (viz kapitola 12 – 2 – 2), a to s druhou mocninou, tzn. např. vzroste-li rychlost proudění v d 2x, zvýší se tlaková ztráta 4x, ale vzroste-li rychlost proudění v d 3x, zvýší se tlaková ztráta již 9x!!!"
Pokud má větev, ve které budete topit na samotíž, regulační prvky, a pokud navrhnete správné dimenze plastového potrubí, pak ano. Raději však použijte potrubí , chcete-li použít typ PPR,typu PPR STABI, s hliníkovou vnitřní vrstvou . Zabráníte tak "vlnění" trubek vlivem roztažnosti a následným problémům se zavzdušňováním. http://www.ekoplastik.cz/?page=ppr1strs_cz
I já jsem byl zvědav, jaké kouzlo p. Bartel poradí. Že na dálku odhalí, že máte trubky od samotížky zarostlé, to mne nenapadlo. Já bych tedy dodal: pokud hodláte novou větev vést takovým průměrem trubky, že už samotíž nepostačí, a že budete potřebovat instalovat oběhové čerpadlo, máte v zásadě dvě možnosti: 1) dát čerpadlo (čerpadýlko) jen na tu novou větev, a doplnit ji škrticím ventilem. 2) dát čerpadlo na společnou větev, a instalovat na tu samotížnou větev škrticí ventil. Pomocí škrticího ventilu 1) nebo 2) zregulujete průtokové poměry dle potřeby.
Jako odpověď mně napadá Murphyho zákon, kde: Teorie- Vše víme ale nic nefunguje Praxe - Vše funguje ale nevíme proč - Teorie aplikovaná do Praxe- Nic nefunguje a nikdo neví proč. Já osobně se snažím řídit praxí. Pokud se to někomu nezamlouvá, tož ať to nečte.
Protože už byl dělán nedávno zásah do topení trubky se zdají naprosto v pořádku a zanesení je skoro nulové. Nevím jestli mám dělat přípojné místo jedno /stupačku/ nebo pro patro RD je lepší více stupaček. V přízemí je rozvod průměrově předimenzován.
Můžete mi prosím poradit, kdy při vytápění kondenzačním kotlem navrhnout radiátorový topný okruh směšovací a kdy přímý? Má smysl při navrhování vytápění rozsáhlejší budovy kromě dvou okruhů podle světových stran (severní sekce a jižní sekce) navrhnou také vnitřní sekci? Děkuji.
Zřejmě jste paní Horká projektantka. Tady bych bez toho, abych viděl topenářský projekt nemohu říct nic. Je pár zásad, které při návrhu se musí ctít. Při směšovaných se průtok nemění, při přímých dochází ke změnám průtoku.A ty se musí ošetřit. Jak, je věcí projektu a výpočtu. Co se týče druhého dotazu, tak dva okruhy podle světových stran úplně stačí. Ve vnitřní sekci se stejně ohřáté vzduchy smíchají, tomu automatika nezabrání.
Dobrý deń Napetie je stále nekolíše 230V. Kondenzát odteká.Asi to bude v tom nesprávnom spalovaní. Priezor do spaĺovacej komory je hodne začmudený skoro nevidno plameň.Pôjdem na firmu ktorá kotol spustila do prevádzky nech s tým niečo robí.Tvrdenie,že sa to upraví ked sa bude vykurovať aj podkrovie neobstojí, ved kotol musí fungovať aj ked ostane otvorený jeden radiator trebars v kúpelni bez TH. Ďakujem,že ste si na náš problém našli čas.
Nejvíce mne udivuje, že jste v úvodu napsal "Bol prizvaný aj technik z výrobného závodu Krnov". To opravdu nikdo neprováděl kontrolu pomocí analyzátoru CO? Pokud nechali i neprůhledné sklíčko průzoru, kde ve většině případů lze poměrně snadno zjistit co se děje (připomínám, že ztráta ionizace = ztráta plamene), neboť někdy je i vidět na elektrodu čidla ionizace, pak Vám nezávidím ty problémy. (Opticky by jste třeba už věděl jestli se např. plamen odtrhává od hořáku, nebo hoří trhavě, věděl by jste barvu plamene atd. a možná by i tato diskuze byla jednodušší.)
Práve som sa vrátil od syna vysekali sme dymovod prekontrólovali spoje,poistili silikónom do 350c.Prezrel som všetky spoje konektorov na kotly,vyčistil zapal.elektródu,dotiahol víko horáka.No je to ako predtým,kotol samostatne nevypína.Pri vyššej nastavenej vykurovacej teplote ho vypne Pt.Ako náhle nastavím ekviterm alebo navolím WW aby kotol kondenzoval ide do poruchy č.5 Kotol vypne ale ihned znovu zapaluje ,teplota na displey poskočí o dva stupne nato ho vypne a znova ho zapáli.Opakuje sa to 3až 4 krát nato nabehne porucha č5.Už som z toho magor.Asi zoberem ten kotol na prívesný vozík a zaveziem ho do Krnova nebudem počúvať večne od manželky čo som to kúpil za šmejd za také peniaze ked u nás doma funguje kotol za polovičnú cenu.
Teraz som z toho magor už aj ja. Chyba 5 - je jasne definovaná. Je to zablokovanie po strate ionizácie, teda po strate plameňa za prevádzky. Meracie napatie je striedavých 48V medzi elektrodou zapalovania a horákom. Kedy to može nastať? Pripadajú do úvahy 2 príčiny: 1. Nasávanie spalín do komory - čo ste asi vylúčili. 2. Netesnosť horáka. A teda je nutné ešte skontrolovať horák a tesnenie pod ním. To je ale práca pre odborníka!
(V podstate by možno prichádzala do úvahy aj porucha plynového ventilu. Že po nejakom čase by začal dodávať nedostatočné množstvo zmesy, ale to sa mi nezdá. Alebo by mohol byť zle nastavený a dodával by nevhodnú zmes pri nižších výkonoch. Teoreticky. Asi by sa to prejavilo inou chybou. Toto by vedeli zodpovedať Dakoňáci. Predpokladám, že ventil je nastavený/prekontrolované tlaky - správne.)
Skutočne mi nenapadá žiaden iný prípad, kedy by mohlo nastať strata ionizačného prúdu. Jedine asi ešte ten horák a jeho tesnenie. Fakt neviem.
Tomu kotli erozumím, co umím perfektně, je hlídání plamene. Zatím se nám na ionizaci stalo jednou že nejela, tak jak měla. Bylo to způsobeno změnou poměru paliva a vzduchu, takže to přisávání. Pokud k výpadku nedojde během pár vteřin po startu, není chyba v elektrodě, ale ve fyzikální podstatě, prostě to pole zmizne. A nemáme co měřit. Má praxe je spíš z hořáků od 1OOkW nahoru. Nevím jak to mají u Dakonu, ale ionizované pole je možné jak simulovat, abychom vyloučili vadu např. v kabelu, tak měřit. Úrovně pro měření a měření vlastní ale musí udělat autorizovaná osoba dodavatele kotle, nebo výrobce. Neodborný zásah smrdí krchovem. Ale to je snad jasné.
Vďaka za pripomienku. Čiže aj nevhodná zmes (resp. zmena pomeru počas horenia - pri zmene výkonu kotla) pomeru vzduchu a paliva by mohla viesť k strate ionizácie. Tak nejako som uvažoval aj ja. Teda zostávajú možnosti: 1. "Deravý horák", resp. netesnosť v okolí horáku - tesnenie pod ním (medzi horákom a doskou horáku). 2. Zle fungujúci, nevhodne nastavený plynový ventil, ktorý dáva iný pomer vzduch+plyn vo vyšších výkonoch a iný pri nižších výknoch.
To druhé by mohol sposobovať zlý plynový ventil, resp zle nastavený ventil - ak vylúčime nasávanie spalín do komory a utesnenie horáku. Elektrická chyba ventilu by bola hlásená automatikou - a teda musí to byť niečo "mechanické".
To prvé podporuje práve fakt. že chyba5 a teda strata ionizácie nastváva - podľa popisu - je (asi) v nižších výkonových oblastiach. Kotol normálne štartuje na výkone 70%. To je ale hlídaní plameňa maskované. Po nejakom čase sa začína snímať a vyhodnocovať (to sú rádovo sekundy). Z popisu som pochopil, ža ak je výkon "vyšší" - tak zostáva všetko OK. Ak sa zvolí "nižší" - stavy ako ekviterm alebo limit VýstVody - tak sa stráca ionizácia.
A teda skutočne - buď je "deravý" horák a podfukuje tam kde nemá - čo sa pri nizkom tlaku zmesi prejaví asi rýchlejšie a výraznejšie (vyšší pretlak zmesi toto može pomerne dobre zamaskovať). Alebo teda može pripadať do úvahy aj "zle nastavený plynový ventil" (= nevhodne namiešaná zmes), ktorý by teoreticky dával iný pomer zmesi pri vyšších výkonoch a iný pomer zmesi pri nižších výkonoch. Čo je samozrejme možné. Ak platí, že spalinové cesty sú "bez skratu" (a kotol nenasáva spaliny), Tak zostáva skutočne iba prekontrolať spaliny analyzátorom plynov a merať CO2 v rozličnýcch výkonoch - podľa nastavovacie postupu Dakonu. A druhá vec - prekontrolovať netesnosti okolo horáku, stav horáku, tesnenie pod ním,... To je tiež práca pre odborníka. Nič iné mi nenapadá.
Je to opravdu závada hodná dílenské opravy. Pokud jste vyloučil i možnost zaplavování elektrody kondenzátem při nedostatečném nebo ucpaném odvodu na kanál, nebo poklesu napětí pro kotel při vyšším výkonu/malý průřez připojovacího kabelu- velký úbytek napětí,vadný jistič, kolísavé napětí/ pak je třeba se zaměřit na periferní čidla vstupující svým analogovým signálem do elektroniky kotle. To je senzor topné vody,spínač tlaku vody,spalinový termostat,modulační cívka,manostat,průtokový spínač. Na ten spínač průtoku vody se podívejte nejdříve- může vibrovat vlivem vychachlaného čerpadla. Nebo častá závada elektroniky -opálené kontakty relé Omron vlivem ztráty kapacity elektrolytu. Je to však na delší pozorování a měření. Vylučte ovšem nejdříve případné potíže z odvodem kondenzátu, čistotou nasávaného vzduchu nebo úbytku napětí.
