Nordline 9.5kW

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 21:06
uživatel: 113628


Mé dotazy a postřehy k tomuto TČ

Mám toto TČ zapojeno asi jeden měsíc a za tu dobu jsem si všiml několika zákonitostí. Tyto bych tu chtěl postupně uvádět, aby to pomohlo komuš dalšímu. taktéž bych zde chtěl pokládat dotazy na zkušené uživatele.
Několik základních údajů.
TČ je zprovozněno v listopadu 2013.
TZ domu asi 5kw. Dům však ještě není 100% zatěsněný a zaizolovaný. Vytápěná plocha je 87m2. Jednopatrový bungalov. Stropy všude 2.5m.
Podlahové topení všude. Had je dlouhý 530m nasekaný na 9 okruhů. Bez radiatorů.
Nahřívám akučku 300l- řízeno termostatem v pokoji(základní regulace). Druhé oběhové čerpadlo wilo 25/7 pohání vodu mezi akučkou a TČ. To je postaveno venku na betonovém soklu. Není dělené.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 85   starší >>
Příspěvky
Autor: Pavol Urbanik
Datum: 09.01.2015 14:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118566
reakce na ...
Zdravím všetkých,
toto vlákno už dlho nemalo nejaký príspevok tak ho oživím.
Máme TČ od 7.12.2014 a pár poznaktov je.

RD:
100m2, teplota v dome 23-24C, TZ v projektu 6 kW, reálne netuším ešte sme nemali zimu -15C.
Kúrenie pred tým bolo el. kotolom bez aku priamo do podlahy.

TČ je tiež napojené priamo do podlahy bez aku.

TČ je delené (kondenzátor je v dome, vonku je len chladivo) bez aku, jedná sa o ten posledný model s chladivom 410. Cena za všetko s DPH cca 70 tisíc.

Porovnanie s el. kotlom, za približne rovnaké obdobie za približne rovnakých podmienok:

Dlžka intervalu cca 3dni, priemerna tep. -9C, teplota in 23.5-24C.

El. kotol 3,86 kW/h (len v období NT)
TČ 1,65 kW/h (beží non stop nezávisle na NT/VT)

TČ je ovládané ovládaním od výrobcu. Vodu v podlahe ohrieva tak že na spiatočke je 32C, do podlahy tečie cca 35C. Obehové čerpadlo nebeží non stop len s TČ, stačí to. Ešte musím skúsiť variantu nonstop obehovky z niššou teplotou vody.
Obehovka je na maximálny supeň (100W).

Pri teplotách okolo 0C beží TČ cca 30 min. a 1-1.5h stojí. Pri teplotách -5C beží 1h a 1h stojí.
Pri tepotách -13C beží 2,5-3,5 h (vrátane odmrazovacích cyklov) a stojí 30-45min. Väčšie mrazy sme zatiaľ nemali možnosť otestovať.

Zmenu hlučnosti so zmenou teploty out som nejak nespozroroval.

Všetko ale záleží na vlhkosti vzduchu vonku. Keď je vlhko tak sa výparník do 30min. namrazí a musí sa odmraziť. Interval odmrazovania priebežne mením keď je mrazivo ale sucho tak 1,5h nie je potreba odmrazovať.

TČ je vonku na betónových stĺpikoch vo výške cca 35cm nad zeminou.

Jediné čo je zatiaľ mínus je že to chladivo keď prúdi do kondenzárotru tak sičí a ten zvuk je počuť aj cez 2-3 zatvorené dvere. Asi je to frekvencia ktorá sa dobre nesie. Je to otázka zvukovej izolácie kondenzátoru.

Pavur

Autor: Miroslav Minárik
Datum: 12.01.2015 00:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103672
reakce na ...
Dobrý den, máte docela inteligentní regulaci.
Jen prosím, není jasné, pokud start tepelného čerpadla je řízený teplotou zpátečky, jak pozná, kdy má začít běžet, když stojí oběhovka?

Autor: Pavol Urbanik
Datum: 12.01.2015 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118566
reakce na ...
Zdravim,
senzor teploty je v rozvadzaci na spiatocke z podlahy. Tiez som sa divil ze to bez obehovky funguje ale funguje. Ono to postupne chladne cele a tym padom i to telo toho rozvadzaca podlahovky. Ked mi to tak firma namontovala tak som si skoro tukal na celo ze to je nejaky divny system ale mne to funguje.
Tepota je preto az 32C (delta 3 C) pretoze to je teplota toho rozvadaca ale voda v krajnych miestach - najvzdialenensjie miestnosti maju teplotu vody 27C.
TC ohrieva vodu na 32C (spiatocka) a ked dosiahne 32C tak sa TC vypne, obehovka este minutu bezi. Potom ten system caka na deltu a pri 28C zapina TC, na displeji ale vidim ze ked obehovka stiahne vodu z krajnych miestnosti tak to klesne este na 27C.

Ked bolo tych -13C tak som daval teplotu na 33C pretoze manzelka uz mrzla, v loznici bolo 22C, pre nu je vsekto pod 25C zima. Pri -13C vonku a 33C na spiatocke tak teplomer v miestnosti ukazoval 23C. Loznice je najvzdialenejsia miestnost od rozvadzaca.

Autor: Petr Donald
Datum: 28.01.2014 20:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
obecný dotaz k odmražování
Při jaké námraze odmražujete vy co máte tČ?
Máte někdo v krajních případech zkrácený cyklus na 10min?

V návodu se píše, že by těch cyklů nemělo být více jak 5 za 1hod.

Autor: Petr Donald
Datum: 28.01.2014 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Po sérii mrazivých dní, kdy v mé lokalitě i přes den bylo -8 - -12°, přes noc -8.5° - -16°, slunečno jen 1.5dne mohu říct, že toto TČ zvládne i tyto mrazy.

Musel jsem ovšem změnit přístup topení a některé parametry.
Sobota - přes den -11 - -12° a v noci to padlo na -14°.Trochu sněžilo(tudíž zataženo).
1.Zapnul jsem PT o 2h dříve a vypnul o 2h později(celkem 14h).
2.nastavil jsem požadovanou teplotu na 40° do AN, aby mi zbytečně nevypínalo TČ nahřívat AN. TČ jelo nonstop celou dobu. Teplota totiž v AN nikdy nebyla vyšší než jen o pár stupńů nad teplotou co právě byla v domě.
3.odmražování jsem musel zkrátit na 20min
4.na noc jsem zvýšil teplotní rozdíl pro zapnutí TČ na 15°(max) a požadavek na vodu 24°. Krom jedné noci, kdy to vzalo 9kW to pak bralo cca 2kW.
Samozřejmě že ráno se to muselo dohnat, ale ráno bylo obecně tepleji.

Z neděle na pondělí padla teplota až , -16° a v této době jsem zrovna nespal. V Ne odpo bylo slunečno výraně hodně a tak jsem zapnul PT jen o hodinu dříve a vypínal už v 16.00(po 8h provozu). Pak jsem ještě od 18-20 měl zapnutu PT kvůli očekávanému mrazu. Nicméně kolem 2h ranní v Po už byla podlaha vychladlá. Tak jsem zkusil z pr.dele zapnout TČ jestli bude stihat dobíjet AN(bylo -16°)(tu jsem vybil do podlahy během chvilky). Ono to pomalu stihalo, ale dělalo to už takový kraval to TČ, že jsem to po 1h vypnul, ať neruším okolí. Hladinu hluku bych pocitově klidně zdvojnásobil.

TČ se obecně osvědčuje v teplotách do -8 - -10°. Ono ale velice záleží, jaký dům vyhřívá. V kterémsi vlákně jsme se dopracovali k obecnému závěru, že buď má dům cca 3.5kW TZ místo 5kW, nebo je to TČ velice účinné a má cop přes 4.5 při dvou stupních nad nulou. Což asi nemá....
Takže v domě s většímy TZ by ten okamžik nespokojenosti uživatelova byl o něco v teplejších rovinách.

Větral jsem denně. Celkově teplota spadla o 1°. Vlhko se snížilo z 50% na 34-40%.

Dnes docela sněžilo asi do 16.00. Vlhko(výparník viditelně namrzal asi po 10min(hrubým odhadem 25-30% plochy) bylo vysoké a mrazivo kolem -6 - -8°. Odmrazovací cykly jsem zkrátil na 15min, kdy už bylo žebroví pokryto z nejméně 80% plochy jinovatkou. Ta byla nepatrná, ale víceméněvšude.

Hluk v teplotách do -12 je přibližně stejný jako jindy. -12 - -16° nemám odposloucháno. Jen těch -16°, kdy už to byl rachot(v noci).

Spotřeba v Kw na teple:
22.1. v noci a přes den do večera kolem -1° - -3°, v noci to padlo na -5. = 20kW/2.6°
23.1.v noci -5, přes den -2° - -5°, v noci -6° - 5° =27kW/2.8°
24.1. v noci -5, přes den -6, večer -8.5° = 25kW/2.2°
25.1. od noci do večera -12° = 33kW(zataženo)/2.8°
26.1.ráno -13°, přes den -12°(na slunku 6°), večer -16° =26kW(celý den pralo z východu a Jihu do oken)/2.8°
27.1. v noci -16°, ráno-11, přes poledne - 8, odpo -6, večer -6=23kW(půldne slun)/3.6°
28.1.celý den -6 - -7° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autor: Václav Klíma
Datum: 02.01.2014 21:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115227
reakce na ...
Zdravím všechny diskutéry. Já mám Nosreti od prosince 2012, takže už jsou i zkušenosti. Jen jsem neměl odvahu to prezentovat mezi extraligou. Takže první věc, tabulkové hodnoty COP a výkonu pravděpodobně sedí, možná i víc, protože mám také zkušenost, že TČ zvládá bez bivalence víc, než se předpokládalo. Ale asi bych to s optimizmem nepřaháněl, jednak má určitě vliv tepelná setrvačnost domu a také asi nikdo nepočítáme s ostatními zdroji tepla v domě (chladnička , televizor, počítač, sporák+trouba, osoby…).
Další zmiňovaná věc, topný kabel ve vaně čerpadla. Ten topí jen souběžně s odmrazováním, takže cca 5min za hodinu. Takže zanedbatelné. Jen jsem ho malinko přemístil, aby lépe vyhříval kritická místa.
Co se týče zamrznutí, výrobce přímo v návodu uvádí, že by systém měl být plněn nemrzkou. Pak je tam také uvedena ochrana proti zamrznutí, nicméně (jestli jsem dobře pochopil) fungovat bude pouze pokud máte systém bez aku nádrže. Takže pro nás pasé.
Já mám v systému aku 1000 litrů, z čehož cca 500 využívám pro TČ. Jelikož nemám v aku žádného hada, jde mě i do TČ „ostrá“ voda. Ostatně 1200litrů nemrzky, to je snad cena celého Nosreti. Protimrazu od Nosreti nejde věřit, takže jsem to zapojil následovně: oběhové čerpadlo je zapojeno přes stykač a navíc jsem osadil přímo k výměníku (kondenzátoru TČ) kapilárový termostat, který také spíná oběhovou při poklesu pod stanovenou mez, stačilo by tak cca +3 stupně. Celé napájení oběhovky mám přes UPS a oběhovka je ALPHA2L, takže z toho může chodit celkem dlouho.
Co se týče bivalence, tak tu jsem téměř okamžitě odpojil, protože logika jejího spínání se neslučovala s mojí .
Ještě k tomu případnému zamrznutí. Hned za zdí uvnitř domu mám na obou trubkách k TČ kohouty a taky odvodnění, takže pokud by bylo opravdu zle, zavřu to a vypustím vodu z TČ.
A ještě k ekonomice provozu. Vůbec nedodržuji doporučené průtoky, nicméně díky tomu že se z podlahovou vrací zpátečka těsně nad 20stupňů, rak TČ i s polovičním průtokem chodí v přijatelném režimu. Vypínání na noc nebo podle HDO jsem už zavrhl, HDO už tady někdo vypočítával, rozdíl je cca 100 až 200 Kč za rok, takže to nemá smysl řešit. A to vypínání na noc, pokud to ve dne hřeji 0/45(abych tam nakřečkoval do AKU nějakou kWh) nebo v noci -10/35, tak ten COP bude plus mínus autobus stejný, takže jak už bylo zmiňováno (a to říkal i můj strýc topenář), podlahovka běží pořád (od podzimu do jara) a TČ podle aktuální potřeby.
Ještě k ohřevu /předehřevu TUV. Ten jsem udělal tak trošku prasácky, vzhledem k tomu že regulace TČ je taková jaká je. Cena sofistikované regulace by se pravděpodobně vyrovnala ceně celého TČ. Takže na TUV mám bojler300litrů se dvěma hady, v zimním období to pouštím jen přes spodního hada do aku, takže předehřev spodní poloviny bojleru tak na 30stupňů. V létě to ženu jen přes bojler (oba výměníky, bez dotopu). Musel jsem přidat druhé čidlo do bojleru a s přechodem sezon to přepínám mezi AKU a bojlerem.
Kdyby byly nějaké dotazy, pište, jen sem nechodím každý den.

Autor: Petr Donald
Datum: 04.01.2014 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
ty dodatečné zdroje tepla, jak o nich píšeš, jsou pravda. Nejsou v mém případě ale kdoví jak významné. Poměrně přesně odhaduji, že spotřebiče zobnou 5kW denně.
Lidské tělo vyzáří 70W(x 2.5).

Topný kabel: pokud jede TČ jen 5h denně, tak je zbytečné, aby jelo v noci, kdy je "mínus". Přes den tuto zimu mrzlo jen jednou. V noci jede jen ochrana proti zamrznutí(oběhovka TČ bere teplo za AN). A jak AN ochladí o 15°(mám to tak nastaveno), tak sepne TČ. A zřejmě i odmražuje. Je naprosto zbytečné ten topný kabel mít zapojený. Chystám se ho odpojit. Až začne mrznout i přes den, tak ho zase zapojím. Jestli má 300W, tak i 5min nočně udělá dost za celou zimu.
K odpojení jsem se ještě nedostal. Dělám jiné věci na domě(bo furt stavíme).

Systém protizámrazy funguje právě s AN, protože z ní bere teplo v době, kdy nejede TČ a mzne. Ten split by to mohl pořešit. Bojím se ovšem těch vibrací. Výměník mohu dát jen do hostinského pokoje. Není trvale obydlený, ale jestli tam někdo bude spát, tak jak mu tam bude 5h denně drnčet výměník, tak mě šastne po pale sekerou za to. Zaznělo tu, že to mám dát na gumovou podložku. Ale vybrace se šíří z TČ po trubkách.....

K té úvaze o průtoku:
Sic ti jde 20° zpátky z podlahy, ale máš 1000l nádrž a tá nemá 20° ,ale řekněme 30°. A voda do TČ jde z AN. tedy těch 30°.
Nicméně děkuji za postřeh, že je méně výhodné natápět 4h 0A/40W a 1h -10A/40W, než 4h 0A/30W a 2h -10/30.

HDO- souhlas. Po měsíci provozu jsem došel k závěru, že sazba TČ je pro mě dosti nevýhodná. Na paušálu dám třetinu ročních nákladů. TČ jede 5h denně. S takovou sazbou musí být odběr aspon 20A po dobu 20h(nějaká dílna).
Ještě jsem to do podrobna nepropočítal, ale silně zvažuju, že udělám na čez šme a požádám o 8h d26. Většinu zimy neprotopím více jak 5h denně. A je mi jedno, kdy natopím dům. Postupem zkušeností se to posouvá k tomu, že přes den ob hodinu natápím tak, že večer mám přes 25°. To přes noc a do 10h rána vychladne cca o 2°. Když je ráno přes 23°, tak pokud nechodím moc po zemi(zimná podlaha), tak v mikině a teplákách, ve kterých spím, se dá přežít. A přes den se to zase nahřeje od slunce a TČ.
Ještě uvidím, jaký bude provoz s tím vhodnějším směšovákem.

Navíc si mohu požádat o hodiny nízkého tarifu kdy potřebuju.
Změnu sazby mohu požádat jednou za rok. takže až za 11měsíců.

Předehřev vody:
tak nějak mě to dodatečně napadlo. S tím, že přes léto bych natápěl přes hada z černé hadice pod sklem.
Přes zimu oběhovkou honil vodu mezi výměníkem bojleru a výměníkem AkU.
Jenže koupilem bojler bez výměníku. Tyto možnosti s výměníky mi došly až po koupi a provozu.

Zatím to mám navržené tak, že přes zimu předehřívám teplotou z AKU(mám v ní výměník). A přes léto budu nahřívat černou hadicí AKU přes výměník č.2 co je v ní taky. Tato voda pokud bude mít 50° tak mi krásně bude předehřívat vodu v AN pro bojler.
Odkloním oběhovku z PT a použiji ji na solar.
Včil mě napadá, upravit si bojler nějak podle svého.

Autor: Václav Klíma
Datum: 04.01.2014 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115227
reakce na ...
Mám ještě nějaké postřehy a připomínky. Nevím jaký výkon má ten topný kabel, ale vzhledem k jeho délce bych to odhadoval tak na 100W. Dalo by se odpojit kabel, změřit odpor a spočítat.
Co se týče protimrazové funkce regulátoru, má tam nastavené nějaké podmínky z výroby a čerpadlo by protočilo vodu v případě, že na vstupním čidle bude teplota menší než tuším 3stupně. Jenže toto čidlo je v AKUnádobě a tam samo ta teplota je vyšší. Ale možná to teď zas dělají trošku jinak, co to sleduji, tak už mají druhou nebo třetí variantu regulace, respektive jejího nastavení. Původní tu protimrazovou funkci vůbec neměla, řešilo se to externě.
V příslušenství TČ byly 4 gumové podložky (silentbloky), ale je pravda že těma trubkama něco běží. Já to mám do technické místnosti, tak mě to nebolí.
K úvaze o průtoku a také k teplotám v AKU:
V tak vysoké a celkem štíhlé nádobě fungu poměrně významně stratifikace (vrstvení) a možná že o to lépe s menšími průtoky. Voda se v nádobě tolik nepromíchá. Mám teploměry nahoře a v prostřed výšky AKU, potom teploměr na trubce ze spodku AKU do TČ, regulátor TČ pak ukazuje teplotu AKU ve výšce čidla (cca 1/3 výšky od spodku AKU) a teplotu výstupu. V tyto dny, kdy teploty jsou těsně nad nulou, tak v nejnižší části AKU-vstup do TČ mám tak 22, na čidle TČ v AKU je 26 při sepnutí a 30 při vypnutí. Výstup z TČ má tak 32, takže oteplení tak o 10stupňů.
Nevím jaký máš bojler, ale pokud to není nerez, vůbec bych na to nesahal. Všechno je to vevnitř smaltované jako ochrana proti korozi, takže jediná možná cesta je snad přes přírubu, pokud tam nějaká je.
Jestli můžu doporučit, je dobré to celé nechat chodit aspoň jednu sezónu a sledovat a teprve pak spočítat a udělat závěry, případně změny. Jen tu UPS nebo nějakou jinou ochranu před zamrznutím kondenzátoru, tak to bych tedy neodkládal.

Autor: Martin Záruba
Datum: 02.02.2014 16:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102542
reakce na ...
K tomu malému průtoku jen jednu poznámku: Uvědomte si, že topný faktor a příkon (ne moc výkon) závisí především na kondenzační teplotě. A ta je jen o trošku nižší, než teplota výstupní vody. Takže na slabé oběhovce ušetříte mnohem méně, než kolik ztratíte na větším příkonu kompresoru.

Autor: Václav Klíma
Datum: 03.02.2014 09:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115227
reakce na ...
Tomu rozumím, nicméně já tam mám celkem dost metrů trubek a když to nechám čerpadlo víc tlačit, začne vibrovat a průtok se moc nezvýší/rozdíl teplot nesníží. Asi mě to zachraňuje ta podlahovka, která vrací vodu cca 22 až 24 st.C, takže na výstupu z TČ mám vždy tak 32st.C. Ale hlavu si tím moc nelámu. Uvažoval jsem i o Vaší regulaci, ale mám na TČ elektroměr a za sezonu jsme tam natočili 3800kWh. Tak ta případná úspora mě zatím moc nemotivuje. Nicméně díky za odborný komentář a za ochotu se zde o tom bavit. A taky za tu exelovskou tabulku, je super.

Autor: Martin Záruba
Datum: 03.02.2014 10:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102542
reakce na ...
Děkuji za pochvalu. Při tak malé spotřebě asi opravdu nemá cenu řešit regulaci.

Autor: Petr Donald
Datum: 28.12.2013 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
trochu jsem počítal suché čísla.
Při cca venkovní nule a vnitřních 20° by měla být TZ domu 4/7 z 5kW. Tedy 2.86kW/h.
Skutečná spotřeba EE na vytápění je cca 16kw.(2 na dohřev vody+4na provoz domácnosti=16+2+4=22kw/den).

Těchto 16kw je čistě TČ bez příhřevu.
Při této nule by mělo mít TČ COP 3. což by mohlo být reálné.
16x 3=48kw s elektrokotlem.
Při -15 tedy 48/4 x 7= 84kW za den
84/24= TZ domu 3.5 a nikoliv 5kW.

Pokud by COP bylo 2 při nule, pak
16x 2= 32 s EK.
Při -15 32/4 x 7 = 56kw/24h
56/24= TZ 2.333 a nikoliv 5.

Buď mám dům s nižší TZ, nebo to TČ jede s vyšším COP.
Aby TZ byla 5kW.
5x 24=120kW/24h
Při 0° by TZ měla být 68.6kW
68.6/16kw = 4.2875COP

Pravda bude asi někde uprostřed.
Vodu jsem nahříval na 30°. Nikoliv na 35°

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Dotaz
Jaký má dopad na COP výše horkých plynů? Mě se běžně vyšplhají na 82°. To když nabíjím aku na 40°(na lcd 43°). Teplota na budíku venku je lehce pod 60°.

Jaký dopad na COP má rozdíl teplot IN a OUT? Pochopil jsem, že když je oběhovka pomalá, tak se delta zvyšuje. Dnes jsem zkoušel různé rychlosti oběhovky. Venkovní teplota byla stabilně 9°. Nabíjel jsem z 23°(teplota podlahy) na 40° ,300l a trvalo to na 1.rychlosti 55min a na 2.a 3. 50min. PT byla v té době vypnutá. Jenže delta byla ve všech případech větší než nastavena 5°. Až 7°.

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.12.2013 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Teplota horkých plynů je výsledkem funkce chladicího okruhu. Tu neřešte. Jedině kdyby enormně stoupla (porucha - volat opraváře) rozdíl teplot vhodný menší - výrobce snad udává množství vody. A delta bude jiná při nadnulových teplotách a jiná při podnulových (mění se výkon)

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
2 dotazy:
1.
když nastavím parametr E na větší hodnotu než je přednastavených 5. Měl by to být rozdíl poklesu teploty proti (1), Je to tak? A je výhodnější to nastavit na max.co jde tedy 15°? Jde mi o to, že mi bude stačit pouště při 0° venkovní teploty do PT 28°(až mi vymění trojcestný ventil z takového kde je min.teplota 35 na takový, kde se dá sjet i níže). A když Bych nabíjel aku na 40°(28+15=43 na lcd displeji. Ale na teploměru v akučce je vždy o 3° méně.Tj.,40°), tak bych si zajistil teplou vodu pro předehřev TUV a taky bych mohl nechat TČ odstaveno déle po nabití, neboť než se vybije 15° tak to zabere téměř 3x více času než rozdělí při 5°. Šetřil bych ztlačovatele.

Má tento větší rozdíl nějaký dopad na COP? (nehledě na to, že nabíjet 40° COP zhoršuje. Ale předehřát vodu i s COP 2 je lepší, než ji v bojleru ohřívat COP 1)

2.
je výhodnější nechat kompresor vícekrát rozběhnout(a dobíjet akučku na nižší teplotu), nebo akučku dobíjet na více a předehřívat si vodu?(spotřeba je celkově asi 100l vody/24h. Z toho TUV bude 50%? těžko říct.

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.12.2013 09:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
ad1
neznám parametry, ale jestli se jedná o nastavení spouštění kompresoru při poklesu teplota na AKU, tak musíte pamatovat na podlahovku, tedy na nejmenší rozdíl, v létě, kdy jen ohřev TUV tak může být větší
ad 2
Zásada, z hlediska regulace - podlahovka jede trvale na co nejnižší teplotu vody (vyšší COP TČ) I když pak zas dorážíte bojler. Při poklesu venkovní teploty pojede TČ častěji a na vyšší teplotu, tak to dotopení bojleru zas bude nižší

Autor: Petr Donald
Datum: 28.12.2013 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Ad1
Jestli tomu dobře rozumím, tak pod E je nastavení velikosti poklesu proti param.1(nastavení výstupní teploty).

právě že když mi vymění ten směřovák, tak ho nastavím na těch 28°. Tato teplota by v akučce byla vždy. Čili rozdíl 15° by teoreticky, a z mého laického pohledu, mohl být i v zimě. Když bude v aku 40°, tak směřovák by ji měl do PT zchladit na 28°.

Ad2
no právě že přes zimu jsou teploty nejčastěji kolem 0-3°. To topím 5h.
Když jsou teploty 10°, tak topím 1-3h(nevím přesně, dělám pokusy). Ale když se opře i slunce, tak spíše tu hodinu odpo, kdy je ještě teplo venku a nahřeju trochu podalhu at to drží . Přes den ta teplota od slunce stoupá sama.

Pokud by mrzlo i přes den k -10°, tak hádám budu topit těch 10h a pořád by stačilo těch 30°.
30° v aku ovšem znamená 20° předehřev do bojleru. Možná při pomaléjším průtoku 22-24°.(měřil jsem).

Logika velí, že při teplotě aku 40° se sice sníží COP TČ, ale zase se zvýší ohřevu vody v bojleru.
Jenže tolik vody zřejmě nevyčabrám, aby to vyrovnalo potřebu tepla na vytápění.
Spotřebu vody jakžtakž znám(celkem 100l/24h). Předehřev taky.. Co neznám je cop TČ. To lze jen hádat z reklamních letáků.

Autor: Martin Záruba
Datum: 02.02.2014 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102542
reakce na ...
Stáhněte si tento prográmek do Excelu: http://www.ekovy.cz/Teplotni-spad-a-tlakova-ztrata.xls Je to sice jen pomůcka, která by potřebovala "vykrášlit", ale uvidíte zde jaký vliv na vlastnosti tepelného čerpadla má venkovní teplota, tlaková ztráta a teplota vody do výměníku. Většinu údajů jsem změřil, některé jsou dopočtené nebo získané z podladů Nosreti.

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Jak principiálně funguje vnitřek TČ? Rozumím tomu správně takto?
Kompresor stlačí vzduch(onen plyn) či chladivo R(a to číslo) a tím ho ohřeje na teplotu co je pod parametrem 14. Toto horké chladivo jde dále do výměníku a předá své teplo vodě, která jde z akučky(IN) a výjde ven zpátky do akučky(out). Teplota plynu se ovšem postupně v tomto výměníku zchladí pod bod mrazu(jinač by TČ nemohlo fungovat v mrazech) a toto ochlazené chladivo se ohřeje ve výměníku č.2 od vzduchu, který na ten výměník fouká vrtule TČ. Jinými slovy když na teplotu -15 foukám teplotou -5 velkým oběmem vzduchu, tak se získá lacno 10°, které příjdou do kompresoru.......a čím je vyšší venkovní teplota, tím se více chladivo před kompresorem předehřeje. Je to tak?

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.12.2013 08:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
popravím drobnosti
Kompresor stlačuje ne vzduch ale chladivo R a tím ho ohřeje na teplotu výtlaku - co je pod parametrem 14? (neznám regulátor). Toto horké chladivo jde dále do výměníku, kde zkondenzuje na tlak/teplotu kondenzační (vyšší než-li výstupní teplota vody) a tím předá své teplo vodě, která jde z akučky(IN) a výjde ven zpátky do akučky(out). Kapalné chladiva se v tomto výměníku nezchladí pod bod mrazu, ale max na teplotu vstupní vody a toto podchlazené chladivo je přivedeno na termostatický expanzní ventil (TEV), který seškrtí chladivo na tlak /teplotu vypařovací - nižší než je teplota ochlazeného vzduchu, vycházející z výparníku - na ten výměník fouká vrtule TČ. A nyní ...neplatí, že čím je vyšší venkovní teplota, tím se více chladivo před kompresorem předehřeje - ale TEV řídí potřebné přehřátí chladiva (základní nastavení od výrobce ventilu) vycházejícího z výparníku/vstupujícího do kompresoru (teplota sání je výsledkem nastavení přehřátí) - tím je zajištěna ochrana kompresoru před zničením (proto se nedoporučuje do tohoto nastavení zasahovat). Kdyžtak možno i více doplnit

Autor: Petr Donald
Datum: 28.12.2013 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
děkuji za vyčerpávající odpověď.

pod parametrem 14 je výstupní teplota horkých plynů(chladiva).

Když ovšem nezáleží na venkovní teplotě pro předehřev plynů, proč tedy s nižší teplotou klesá účinnost?

Autor: Martin Záruba
Datum: 02.02.2014 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102542
reakce na ...
Protože tato účinnost (COP) je především (mimo jiné) závislá na poměru kondenzační a výparné teploty. Pokud se má chladivo o venkovní vzduch ohřát, musí být při nižší venkovní teplotě také nižší výparná teplota. Navíc se s nižší venkovní teplotou zvětší poměr tlaku na sání a výtlaku kompresoru a jeho účinnost poklesne.

Kolega Šalý zde nevysvětlil (aby Vás úplně nepopletl), že z kompresoru vystupuje horký plyn, ten ve výměníku (kondenzátoru) zkondenzuje a kapalina jde do expanzního ventilu. Za ním (protože brání průtoku kapaliny) dojde k prudkému poklesu tlaku. Tím se kapalina začne vypařovat a v důsledku toho se prudce sníží její teplota. Proto se ve výparníku může o okolní vzduch ohřát a vzniklý plyn jde opět do kompresoru.

Naprostá většina energie se při tomto cyklu předává při změně skupenství z plynu na kapalinu a naopak. V okamžiku, kdy máte v určitém místě vroucí kapalinu (vře třeba při -20°C, záleží na tlaku) její teplota se téměř nemění. Nakonec stejně se chová i obyčejná voda, kterou budete vařit v hrnci. Ať se snažíte jak chcete, za normálního tlaku ji přes 100°C nedostanete, protože přeměnou na páru odeberete všechnu energii. Proto jsou výparná a kondenzační teplota tak důležité. Teplota přehřátých par (14) má jen malý vliv na výkon.

Autor: Petr Donald
Datum: 02.02.2014 18:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Děkuji za obsáhlou odpověď
"Navíc se s nižší venkovní teplotou zvětší poměr tlaku na sání a výtlaku kompresoru a jeho účinnost poklesne. "

Může s tímto vaším popisem souviset to, že při -16° čerpadlo dělalo mnohem větší rachot než při vyšší teplotě?

Autor: Martin Záruba
Datum: 02.02.2014 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102542
reakce na ...
Upřímně řečeno nevím. Já si nikdy této skutečnosti nevšiml. S poklesem sacího tlaku poněkud poklesne i příkon a to by neměl být důvod k většímu hluku. Zjistěte odkud hluk vychází. Pokud sundáte přední kryt, zjistíte, že trubka z výtlaku kompresoru prochází poměrně blízko zadní stěny. Nemohlo se stát, že se jí dotýká? Na dálku to neumím lokalizovat.

Autor: Petr Donald
Datum: 02.02.2014 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
dělalo to jen v tom největším, -16° mrazu. Při -12° to nedělalo. -16° bylo ve 3 ráno a popravdě, vůbec se mi ven nechtělo :D

Budu dávat dovnitř zbytky vaty na jaro/léto. Aby to sousedům, jak budou mít okna otevřené, nehučelo. nyní to hučí jen jako proud vzduchu. A trochu asi nízké frekvence turbíny..... S tím nic nenadělám....

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 21:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
dotaz:
Topný kabel hřeje pořád? Klidně bych ho odstavil s čistým svědomím a zapínal ho jen při teplotách trvale přes den pod nulou. TČ jede v noci pár hodin a případná námraza nebude natolik velká, aby znemožnila chod TČ. Přes den, kdy jsou teploty nad nulou, a každý den svítí na TČ dopo slunce, námraza sama roztaje. Popř.tento topný kabel dát na jiný termostat, který bych nastavil na -1° a zároveň přes časový spínač(mám dva) na denní hodiny(třeba od 10-16h).
Vidí někdo problém s tímto řešením?

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.12.2013 09:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Topný kabel tam je na čem? na kompresoru, nebo pro odtávání námrazy? Na kompresoru by měl být zapnutý buď trvale nebo při teplotách pod cca 20°C, pro odtávání jenom v době odtávání

Autor: Petr Donald
Datum: 28.12.2013 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
topný kabel na dně. Pro odmrazování ledu. Pokud jede jen při zpětném chodu, tak to potom nemá cenu regulovat.

Někdo ovšem v jiném vlákně psal, že TČ bere 2.7kW při 2°. A odečítal 120W vrtuli, 100W topný kabel odmrazu, předehřev kompresoru 60W a cca 100W pro oběhovku. Tj, oněch +- 2.3kW příkonu TČ nordline 9.5kw. Takže to spíše vypadá, že jede kabel pořád...
Situace by tomu i odpovídala, protože v TČ je trvale vyšší teplota než je venkovní v době,kdy TČ stojí.

Autor: Petr Donald
Datum: 27.12.2013 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113628
reakce na ...
Další můj postřeh z provozu Nordlinu je ten, že když vypnu v mrazu na lcd panelu TČ, tak hrozí riziko zamrznutí venkovního výměníku. Přes den mám podlahovku puštěnou asi 5-6h a doma máme kolem 24°-25°. V noci netopím nikdy. Jenomže když TČ a oběhovka jedou v noci, aby výměník nezamrzl, tak se akučka vybije na rozdíl nastavených teplot, a TČ musí spustit písničku v době, kdy je venkovní teplota třeba o 10° nižší než přes den a tím se využívá horší COP. Někteří koumáci to vyřešili elegantně tak, že TČ rozdělili a pomoci dalšího výměníku zkrátili otopný okruh co je venku a do něho dali nemrznoucí směs. Toto se mi zdá příliš složité. Mne napadlo takovéto řešení.
Zapojit oběhovku TČ na dva možné zdroje signálu/napětí.
1.jak je nyní.
A druhé takto: černý drát z oběhovky TČ je v pojistkové skříni spojen vagosvorkou se šedým kabelem z TČ. Vzal bych starou šňůru s vydličkou z kazeťáku a z ní hnědý drát zapojil do té vagosvorky. Do zásuvky 230V umístit časový spínač a vydličku píchnout do časového spínače. Mám takový spínač, jenž má 18 možných start/vyp za 24h. Vše bych nastavil po 30min na noc. Nechat 2min točit oběhovku a na 30min ji odstavit. TČ by mohlo být vypnuto a byla by zajištěna cirkulace vody. Slibuji si od toho to, že by se akučka vybila třeba až k 5° do rána a až by venkovní teplota dopoledne stoupla, kolikrát i o 10°proti noci, tak by se voda v akučce dobila lepším COP. Sice nezabráním vybití akučky přes noc z důvodu ochrany před zamrznutím, ale mohu odložit nabíjení na dobu, kdy je to ekonomicky výhodnější. Nehledě na to, že nabíjet teplotu v akučce mezi 5 - 24° je opět nabíjeno výšším COP(to se s přibývající teplotou v akučce plynule snižuje).
Bivalenci bych nastavil na 2 - 5°. Udržovala by se případně nouzově teplota nezbytně nad nulou.
Můj dotaz je, jestli tím nemůžu nějak poškodit to relé, když na něho z opačné strany přivedu napětí? Toto by se dalo ošetřit tak, že bych do obvodu zapojil přepínač, který bych vždy večer přepnul. A ručně vypnul TČ na lcd. TČ by se probudilo samo v 10h dopoledne, kdy je už teplota docela vysoká(proti době v noci a nad ránem). A TČ by hned začalo dobíjet akučku.
Dalo by se to ještě ošetřit tak, že by se místo přepínače dalo rele a to by se napojilo také na ten samý časový spínač. A TČ by se uspávalo samo třeba 5min před prvním nočním sepnutím oběhovky.
Postup je to možná složitý. Ale všechny součástky mám doma. Teď jenom čekám na nějaké postřehy místních, proč to tak neudělat, popř.co udělat jinač.
Podotýkám, že teď, jak bylo venku kolem -2 v noci, tak si TČ zobne za 9h v noci 2-4kw. Každou noc. A z tohoto výkonu nemám v domě téměř nic(krom oběhovky co má 60W). Pokud bych to mohl snížit o 1kW, tak se mi to za 200 otopných dní, vyplatí. Je to ročně téměř 500kč úspora.

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.12.2013 09:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Vy musíte nastavit teplotu bivalence? Teplota bivalence je daná tím, když výkon TČ nepokrývá potřebu baráku (nedosáhne potřebnou teplotu na AKU) a pak by automaticky měl připnout elektrokotel
A to může být pro každý barák jinde (třeba i při špatném nadimenzování TČ i nad nulou)
Další problém je že regulujete vytápění jak kdybyste topil v kamnech. S podlahovkou jede oběhové čerpadlo trvale a teplota vody na úměrně k tomu na nízkou teplotu a nekoukejte na to kdy TČ spíná.

zobrazuji 1 - 30 z 85   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czVláda schválila seznam staveb, pro něž nebude nutná nová EIAProbuďte v sobě umělce s pestrou paletou barev a vzorůAktuální trendy ve světě nábytkářského designu: Ohýbané materiály, kůže a lesk