Kam dál pro informace ze stavebnictví
Rubriky:
Zdravim všechny příznivce tzb-info,potřeboval bych poradit jak natahat okruhy pro PT,jaké rozteče trubek,dle firem 20cm koupelna 10 od sebe trubky 16x2.Mohl by mi někdo z odborniku poradit jak rozdělit mistnosti na okruhy a kudy vezt.Rozdělovač je nakreslen v kotelně.Děkuji všem za praktické rady,bude to moje první instalace.Jinak domecek je z 30ytongu (na 20 chtel projektant staticky posudek) na to prijde 15cm polyše,do podlahy pujde 14cm polyše.Dále potřebuji vědět jak se instaluje PT od spoda-polystyren,folie,trubky a beton.Více polystyrenu asi uz nepujde mam na to 21cm.
Pán Marek, skúste si to prepočítať v programe Forfox: http://www.univenta.cz/download Jarka
před 16 roky
Mohu se zeptat, jak přepočítat okruhy podlahového topení. Mám projekt PT, kde je uvažováno s trubkou 18x2 s…
před 16 roky
Teď mě napadá nebylo by lepší koupit jeden rozdělovač s 12 vývody,některé firmy ho přímo dodávají? Co vše by měl…
před 17 roky
78 odpovědí
Zobrazit všechny reakceMohu se zeptat, jak přepočítat okruhy podlahového topení.
Mám projekt PT, kde je uvažováno s trubkou 18x2 s roztečí 225mm. PT má 8 okruhů a je uvažováno vytápění elektrokotlem s teplotním spádem 39/32°.
Je možné v budoucnu použít TČ? Vím že optimum pro TČ je 35° a nejsem si jist zda při rozteči 225mm nebudou na podlaze studená a teplá místa.
Pokud zvýším hustotu pokládky trubek, stoupne délka okruhu a já jej musím rozdělit na 2, ale nevím jak toto spočítat a nechce se mi znova platit za stejný projekt.
Projekt je, bohužel, vázán na výrobky jedné firmy.
Pán Marek, skúste si to prepočítať v programe Forfox:
http://www.univenta.cz/download
Jarka
Teď mě napadá nebylo by lepší koupit jeden rozdělovač s 12 vývody,některé firmy ho přímo dodávají?
Co vše by měl obsahovat :
1)odvzdušňovací ventil? Dle mě ano
2)diferenční ventil? Je třeba nebo když by eventuelně nebylo čerpadlo na rozdělovači,ale jen na kotli
3) Co v případě,že nebude čerpadlo se vstupy na čerpadlo?zaslepit
4)průtokoměry a zavírací ventily? to je asi bez debat ža ano
5)napouštěcí či vypouštěcí kohout? určitě minimálně jeden ano,nebo oba?
Co dále?
1)A ješte jeden dotaz,podle topenářů chtěj natáhnout měď k rozdělovačům,údajně kvůli již mhohokrát zmiňované kyslíkové bariéře,ptám se tedy dá se natáhnout plast? A když tak jaký typ.
2)Jinak podle topenářů by bylo nejlepší měď a jedna regulace na kotli s jedním čerpadlem a od ní už tahat teplou vodu k rozdělovačům a rovnou do smyček.Je otázka ,zda to čerpadlo zvládne mé okruhy.Je to samozřejmě jednodušší i pro mě a určitě méně náročné.Ale dají se pak vyregulovat všechny smyčky?Nebude to hlučné?
Co doporučujete?
já mám vsechno v ALupexu. Ale topenář nejsem. Když jsem řešil topení tak jsem měl na návštěvě dvě firmy, které mi navrhovaly do domu s TZ kolem 6kW kotel 24kw vše v mědi a všude radiatory. Chtěl jsem podlahovku, tak radiatory nechali tak jak je měli spočitane a ještě k tomu přidali podlahovku. Alupex pry neskutecne drahy atd. Nechapal jsem. Az treti firma mi udelala navrh tak jak jsem si predstavoval, aniž bych to nejdrive nastinil.
Tak jsem opět a prosím o radu.Jelikož nebyl čas tak až teď začínám řešit PT.
Dle mého schématu jsem si zpočítal Délky smyček při rozteči 15cm takto na 12 okruhů:
obývák: 2x74m
jídelna 108m
kuchyň 106m (neni odečtena vzdálenost kuch. linky)
vstupní hala 43m
koupelna 70m (pravděpodobně nebude pod vanou a sprch.koutem)
chodba+WC 55m
pokoj 1 94m
pokoj 2 2x63m
ložnice 2x66m
V koupelně bych chtěl žebřík,jak tento zapojit do okruhu?
Potřeboval bych poradit jak rozdělit okruhy pro rozdělovače,vzhledem k tomu,že je max 10 okruhů budu potřebovat kombinovat 2 rozdělovače.jeden bych umístil na WC a druhý by byl naproti sprchovému koutu mezi koupelnou a ložnicí buď v ložnici,nebo v koupelně.
Co potřebuji vědět je jak se dají tyto rozdělovače kombinovat.
Teplá voda z kotle pujde paralelně čerpadlem do rozdělovače 1 a 2.Zajímá mě jaký použít typ rozdělovače (s trojcestným ventilem a čerpadlem,nebo s ventilem esbe?)vše budu brát od žichlínka.Podle toho co jsem koukal ESBE je v podstatě termostat a zavírá se sám,ale na trojcestný je jen klapka a muselo by být servo je to tak?
Dále bych chtěl vědět jak zabráním teplé vodě z kotle dostat se do smyček pakliže selže esbe,havarijní termostat na vstupu sice může vypnout čerpadlo na rozdělovači,ale čerpadlo v kotlovém okruhu teplou protlačí do smyček stejně.Jedině termostatem vypínat čerpadlo na kotlovém okruhu.
Posílám návrh (odzkoušený) zapojení podlahového topení s popisem funkce. Samozřejmě je možno modifikovat zdroje tepla. Pokud se místo elektrokotle vloží akumulátor, je zajištěna maximální teplota topné vody pro podlahovku. Opravdu to funguje.
Jak se projektuje podlahovka aneb seriál na zamyšlení :
Projektant spočítá tepelné ztráty z hodnot uvedených v projektu. Počítá každou místnost v domě zvlášť. S Vámi se domluví jaké nášlapné vrstvy se budou kde dávat (dlažba, lino, plovoučka atd), domluví se s Vámi na systému podlahovky (sytémová deska, pomocí klipů atd.Domluví s Vámi, kam se dají rozdělovače a domluví se s Vámi na zdroji tepla a teplotním spádu (např. 45C/38C ......Do výpočetního programu podlahovky uvede systém, trubku, teploty atd..vezme projekt a nabuší do programu výměry místností + délku přívodů a odvodů od rozdělovače. Ke každé místnosti napíše vypočtenou tepelnou ztrátu a zadá Vámi navrženou nášlapnou vrstvu. A dá enter...a dostane rozteče podlahovky, navržený výkon, průtočné množství atd.......
A jelikož dnešní moderní stavby mají nízké tepelné ztráty program vysype rozteče 250,300, 350 mm. Tzn..že dvě teplé trubky jsou od sebe 500, 600, 700 mm...a mezi je vždy "studená" zpátečka...Početně je to O.k..vypočítaný příkon pokryje tepelnou ztrátu....ale jak budete vnímat ty rozestupy trubek? Noha má cca 30 cm..a rozteč vaše bude 50 a možná více...může se stát, že ucítíte teplou a studenou zároveň...určitý diskomfort...ne vždy, ale může se to stát....další problém..teď jste chtěli lino...a projekt vyhodil rozteč 250 mm...ale za 5 let budete chtít plovoučku ( má větší tepelný odpor)...co teď, když to máte spočítané na lino..... můžete zvednout teplotu přívodu, aby jste dorovnala rozdílně tepelné odpory podlah, ale pak zase rozhasíte zbytek domu ...Dále...tepelné ztráty jsou počítány na výpočtovou teplotu (-12,-15,-18C)a co když bude delší a tužší zima...než je vaše výpočtová teplota? Hmmm. zaručí vám to někdo za 10 let, že se to nestane? Ano, opět můžete zvednout teplotu na přívodu...ale zase se může stát, že vyšší teplota nebude moc příjemná (povolená povrchová teplota je 29C)...Můžu z praxe říci, že při vstupní teplotě vody 40c a více už nebylo v domě moc příjemně..bylo tam moc teplo.....další fakt....podlahovka je dělána jako nízkoteplotní systém...ale Vám ho naprojektovali na 45 C...ale ušetřili Vám pár metrů trubek, protože nasekali rozteče 250 a více...a ejhle.někdo začal malosériovou výrobu tepelných čerpadel za lákavých 39 tis...bez DPH...ale u čerpadla platí, čím nižší výstup, tím lépe...45c není spatných, ale COP je jen 2,7...kdyby jste měla výstup 32 C..COP by byl 3,5...a nějaká tisícovka v kapse...ale Vy máte rozteče 250a více a to nejde..jinak by Vám to nedalo potřebný výkon.atd atd...
takže když to shrnu..projekt je fajn...jen je dělám na moc konkrétní podmínky....ale ty se můžou změnit..buď záměrně nebo jinou příčinou...takže je lepší předvídat....dát raději rozteče 150 a 100...to je asi 300-400 m trubek navíc ale máte pořád co regulovat...jak dolů tak nahoru....dá se říci, že Vás nic nepřekvapí......
je to jen námět na zamyšlení....nic víc....selský rozum a trošku přemýšlení....
Tak jsem pokusil napsat kde je nosna zeď,samozřejmě,že je to také plášť budovy+kotelna,ostatní je z příčkovek Ytong 15cm
Jinak v mé lokalitě je teplota -12 C
Bylo by možno doplnit nákres o spotřeby které jsou nosné zdi, které jsou pouze příčky, které se budou teprve zdít. Jinak počítám se vstupní teplotou topné vody při plném výkonu 40stC.
pri ty teplote se tam upecete.pokud mate TZ objektu okolo 25kW,mohlo by to stacit.
Jsem rád,že se konečně ozvali rozumní lidé a tímto jim děkuji za jakékoli poučné rady.Chci se ještě zeptat koukal jsem na rozteče mezi trubkami a podle nějaké tabulky je pro 16x2 při vzdálenosti 15cm od sebe 100% účinnost a při 20cm už 90% beru tospiš jako orientační údaj,ale neni lepší dát všede tedy rozteče 15cm?A nebo udělat kompromis,co mi radíte z praxe?Díky
Dále se chci zeptat na skladbu podlahy:
mám 21cm včetně dlažby,dal bych 2x7cm polystyren křížem přes sebe,dále trubku a beton. mazaninu na to přijde všude dlažba.Dle mě by to mohlo být ok co se síly betonu týká,co vy na to?
Dovolím si doplnit trochou teorie. Nejdříve rozteč mezi hady. Čím vyšší teplota tím větší rozteč. Při teplotě vstupní topné vody 50stC cca 20cm, při teplotě vstupní vody 35 stC cca 10 cm. To znamená že je možno s narůstající vzdáleností od vstupu rozteče snižovat. Ta účinnost byla pravděpodobně myšlena jako poměr plochy a instalovaného topného výkonu. Topný výkon přenesený z topného hada do vlastní podlahy je funkcí styčné plochy mezi hadem a materiálem podlahy. To znamená že pokud nebude kontaktní materiál dokonale přilnutý k topnému hadu klesá přenos tepla a je třeba instalovat zvýšit provozní teplotu pro stejný topný výkon. Dnešní materiály jsou sice dražší ale při dodržení správného technologického postupu se vyplatí. Další problém při pokládce je zachování doporučených poloměrů ohybu. Každý výrobce udává minimální poloměr a pokud je použit poloměr menší hrozí deformace topného hada až do jeho zlomení. Pro usnadnění pokládky je vhodné klást vždy vedle sebe vstup i výstup až po konečný ohyb. Pro konstrukci rozdělovače je možno použít velmi propracovaných rozdělovačů nebo rozdělovač zhotovit sám. Otázka ceny a výrobních možností. Každý rozdělovač by měl být vybaven armaturami jednak pro oddělení topného hada a jednak pro seřízení průtoků v jednotlivých hadech. Můžete mít stejné délky topných hadů ale přesto bude mít každý had jiný odpor, je to dáno rozdílostí tvaru. Jako poslední je třeba si uvědomit jak bude celý systém regulován.
jinak zdá se mí 18x2 lepší než 16x2,
+ průtok
+ použití pro nižší teploty než 16ka při stejném výkonu
- cena
- pracnější
mate pravdu.
Polystyren do podlah jsem dával ve dvou vrstvách 5+10 cm. Mezi to jsem ještě dal 2 cm měkkého s protikročejovým útlumem (asi zbytečně). Většinu kabelů a vody jsem tahal po podlaze, tak se to dělení celkem hodilo. Nezapomeňte dát podél zdí "miralon" a na polystyren igelit.
Co se týče nárvhu samotné podlahovky, po přečtení pár návodů od různých výrobců budete stejnej "expert" jako každej topenář. Horší je to se samotnou instalací, tam se zkušenosti jen tak nenahradí. Vyučit se na vlastním domě je sice hezký, ale zrovna u podlahovky jsem to já osobně neriskoval.
Na podlahu doporučuju firmy co dělají hlazené betonové podlahy průmyslově. Měl jsem hotové podlahy v celém baráku (130m2) za 4,5 hodiny v perfektní kvalitě. Dodnes to považuju za nejkrásnější pracovní půlden na stavbě :-)
na EPS a trubky jsem zadny igelit nedaval.povazuji to za nesmysl.
tem mirelon okolo zdi je nutny kvuli dilataci.
Vyučit se na vlastním domě je sice hezký, ale zrovna u podlahovky jsem to já osobně neriskoval. - jakej by v tom mel byt podle vas problem.kdyz pominu zvedani podlahy,jak zde bylo nekolikrat popisovan.osobne jsem se s tim nikdy nesetkal a to uz jsem udelal nejakejch metru podlah.
hlazeny beton je pekny,ale musi se to s nim umet.par metru jsem si uz taky vyzkousel.je to ale strasna prace :-(
nezamenujte se litou podlahou - anhydrid,anhymet ...
Mám před sebou svůj projekt vytápění RD
konkrétní čísla:
dům patrový s přístavbou garáže u severní štítové stěny
porotherm 36,5P+D + 100 cm EPS
vláknitá izolace střechy 180mm
izolace podlah 60mm EPS
okna - souč. prostupu tepla U=1,1
zastavěná plocha obytné části 120m
tepelná ztráta 7,7kW
plocha podl. vytápění 182m2
dva kusy žebříku v koupelnách na podl. topení + el. patrona
Nutno dodat, že zvolené stavební izolace budou reálně 2x větší.
zdroj: tepelné čerpadlo země-voda se zemn. regist. 420m2
použité trubky Giacomini 18x2 (PEX-AL-PEX)
trubky zalité do anhydridu, tlouštka -35mm nad trubkami.
Projekt pokračuje výpočtem tep. ztrát jednotlivých místností, počtem topných dnů, spotřebou el. energie, četností trvání teplot a výkonů a dimenzování otopných soustav.
místnost délka smyčky/délka vývodu
přízemí: 1- obyv. pokoj + chodba - 92,4/110 m
2- kuchyň + zádveří - 81,2/109,4 m
3- ložnice + šatna - 62/89,5 m
4- žebřík
5- koup. + WC +tech. m. - 31,5/66,1 m
patro: 1- žebřík
2- koup. + WC+ půda - 16,5/76,3 m
3- pokoj - 66/80 m
4- pokoj - 68/85 m
5- pokoj - 84/98,4 m
dále následuje popis mat. pro regulaci, výkon jednotlivých větví (přízemí / patro) - 5240/4508W, seznam výrobků ( žebříky, ventily,trubky, izolace, t-kusy, seznam smyček s popisem podl. krytiny, výpočet rozdělovačů, výpočet expanzní nádoby ( expanzomat 10 dm3 , 300kPa, střední teplota otopné soustavy 45st. C, výška h=4m), výpočet přetlaků a umístění prvků vůči MR, situační nákres topení a rozdělovačů.
To je takový výcuc z mé projektové dokumentace. Pokud potřebujete nějakou detailní info, kterou jsem nespecifikoval dejte vědět.
Kutilství je hezká vlastnost.Nechte si radši poradit od Přemka Podlahy.Je velmi nebezpečné ,že se po dokončení stavby svého RD stanete odborníkem přes všechno a budete radit na tomto portálu.
Co se týká okruhů já bych je rozdělil takto: obývák,jídelna,kuchyň,vstupní hala,pokoj1,pokoj2,ložnice,koupelna a teď potřebuji poradit,zda mohu chodbu s wc udělat jako jeden okruh?Pak by to vycházelo na 9 opkruhů.Co se týká skladby podlahy mám na to 21cm,viděl bych to na 14cm polystyren EPS 100Z+folie+trubky.Otázka je zda bude stačit síla betonu?Na to potom dlažba.Systémovou desku nehodlám dávat a prosím nepřesvědčujte mě že je to lepší.Dokonce doporučení od výrobců je bez systémové desky pokud se dává beton.mazanina což je můj případ.
Takže dle doporučení jsem si zpočítal "orientačně" ztrátu na 8,5KW.Tedy základní věc bych měl,jak dál?
V popisu složení postrádám strop a ten bude u budovy takhe velké dost podstatný. Dle zhruba stejných montážních podmínek vychází na 1 m2 cca 6bm topného hada. Když vemu že nějaká délka je na přívod a odvod od rozdělovače musí mi zbýt ještě dostatečná délka pro vlastní topení v místnostech. Zde dochází k paradoxu že sice mám dostatek délek celkových ale schází v mistnostech. Asi bych uvažoval o dvou rozdělovačích. Vycházím z toho že takto plošně velká budova zhruba odpovídá 2x110 m2 a to je slušný patrový domek. Řádově na 1 topný had o délce 100 bm se dá počítat s topným výkonem cca 1,3 -1,7 kW. To znamená cca 700 bm. Nevím kde máte dům ale nějak mi to nesedí. Doporučuji pečlivě propočítat( stropy, stěny, okna). Až budete vědět celkovou délku do plánu Vašeho domu si makreslete síť v rozumném měřítku a pokuste se nakreslit si položení topných hadů. Je to docela důležité protože jakmile začnete bez rozmyslu pokládat tak najednou zjistíte že se do domu nemůžete vejít, topné hady by se neměly křížit. Dnes jsou k dispozici perfektní udělátka na pokládku stojí to nějakou zlatku ale vyplatí se to. Já jsem vázal hady špagátem a zatěžoval cihlou do doby než jsem to poházel suchým betonem, je pravda že to funguje ale ta robota.
Vytápění je třeba spočítat.(Tepelné ztráty,návrh okruhů,rozteče,délky,průtoky)Celý výpočet podlahového systému má své zákonitosti.Výpočet se dělá proto,aby docházelo k rovnoměrnému vytápění všech ploch,nepřestoupily povrchové teploty nášlapné vrstvy,atd....
Položení topných okruhů je pak už celkem jednoduché.Je však třeba zvolit vše v jednoum systému(systémové desky,potrubí,rozdělovací stanice od jednoho výrobce)Pokud dáte jen na rady z tohoto portálu budete mít sice podlahové topení,ale asi s provozními problémy.Není dobré to podcenit.Domek stavíte na mnoho let.
tak na tohle jsem přesně čekal,rada žádná jen mě honit k projektantovi.Pane kdybych tohle udělal již na začátku,dnes bych měl patrový domek na pozemku 2000m2.Můžete mi stoprocentně zaručit,že daný projekt nebude zaujatý komponentama jedné firmy a projektant bude zohledňovat investora.Že jsem to nikdy nedělal je věc jedna a neznamená to ,že to nejsem schopen udělat.Já vám řeknu,že jsem o stavění nic nevěděl a celý domeček stavím sám tj moje maličkost a jen na věci,které si sám nemohu udělat,podržet si pozvu dělníka.Jenom pro zajímavost,vazbu na střechu jsem si udělal z montovaných vazníků a stloukl na koleně a to je to bungalov s rozlohou střechy cca220m,jen jsem si to vyfotil jak se to dělá a udělal to a hle!ono to stojí.Nehodlám vyhazovat peníze za něco co mohu udělat a myslím si,že tento portál právě pro lidi jako jsem já dělaný,jestli ne tak mě omluvte,ale kvůli jednomu nebudu opouštet všechny ostatní,kteří jsou schopni poradit.
Nemusí to být zrovna projekt s razítkem, ale spočítat bych to rozhodně doporučoval.
Tepelná ztráta objektu je základ. Dál už můžete použít tabulky výrobců PT. Mají je pro bežné složení podlah. Zjistíte pak především potřebné rozteče a délky trubek v místnostech. Potom si zvolíte vhodné rozdělení do okruhů. Měly by být cca stejně dlouhé a max. do 120 m (pro pr. 16 raději jen 100 m). Nezapoměňte na délku přívodů od rozdělovače do místností.
Takhle jsem si to počítal sám.
Dodržujte i ostatní zásady, které bývají dobře popsány v manuálech výrobců.
Je úplně jedno, jestli máte trubku pr. 16 od výrobce A, nebo jiného má-li stejné parametry (hlavně zda je určena pro PT). Podobně je to s EPS (zde pozor na odolnost v tlaku, musí být podlahový 100Z, nebo 100S, ne fasádní) apod.
Vy jste ale chytrák.Nechte si zpracovat projekt,když tomu vůbec nerozumíte.Pak budete mít jistotu,že to bude správně topit.Nevěřte "všeumělům"jsou určité zákonitosti,které se nedají jen tak poradit.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
