Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Kamna na uhlí s vrchním odhoříváním

Autor: Michal Nováček
Datum: 16.08.2013 12:06
uživatel: 111554


Dobrý den, budu bourat starý sporák a chci jej nahradit kamny na uhlí, které udrží žár okolo 8-10 hodin. Po přečtení diskusí připadají v úvahu kamna typ petry od různých firem, ale po přečtení dokumentace se u žádných neuvádí odhořívací způsob. Vyskytují se zde rady, jak v nich topit, ale chtěl bych vědět osobní zkušenosti při topení uhlím. Konkrétně zde i na internetu píše pan Petr, že takto topí a uvádí i návod.
Existují vůbec v dnešní době kamna pro tento způsob přímo určená nebo budu muset topit tímto způsobem na vlastní pěst?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 518   starší >>
Příspěvky
Autor: Daniel alenotak
Datum: 19.09.2017 23:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126080
reakce na ...
Dobry den,
Odpoved 4 roky po vasom prispevku vam bude asi uz na nic ale mozno pomoze inym. Odhorievanie z hora sa da pouzit vo vsetkych kachliach. Je lepsie z kazdeho ohladu. Odhorievanie z hora ma pomalsi nabeh. Horenie trva dlhsie a teploty su miernejsie. Je to dobre aj pre samotne kachle - menej sa zatazuju predlzi to ich zivotnost. A tiez je to dobre pri vykurovani - nie je taky hitz. Idealne kachle pre odhorievanie z hora su tie, ktore maju sachtu - ako "peterkoidne" kachle. Moja osobna skusenost je velmi dobra. palivo (uhlie) prehori zhruba za 3 hodiny a zhava vrstva vydrzi dalsich 5 hodin. Dohromady kachle kuria cca 8 hodin. Ovsem o klasicke obycajne petry je potrebne sa pocas tych 8 hodin trosku starat a prisposobit privod primarneho vzduchu (dolne dvierka) a sekundarneho vzduchu (horne dvierka) okolnostiam. vela detailnych navodov ako kurit v kachliach/kamnech "petra" je mozne najst na energoportal.cz ... zadajte do googlu "jak topit v kamnech petra" ... v skratke asi takto: uhlie hnede frakcia orech - sa nasype do kachli az tesne pod horne dvierka, na to sa daju triesky (mam dobre skusenosti s peletkami dobre to rozhoria). navrch sa polozi zapalene pepo a na to zas trochu triesok. sekundarny vzduch nechat otovreny, spodne dvierka nechat otvorene. po par minutatch ked sa drevo rozhori dostatocne sa mozu spodne dvierka zavriet ale privod primarneho vzduchu nechat otvoreny. ... dalsie detaily ohladom nastavenia primarneho a sekundarneho vzduchu sa dozviete na energoportali (vid vyssie). funguje vyborne. Problem klasickych petier je ten ze nemaju moznost automatickeho priposobovania privodu primarneho vzduchu a treba to robit rucne takze az tak celkom to nechat bez dozoru na celych 8 hodin sa asi neda - aspon mne sa to nepodarilo a prisposoboval som primarny a sekundarny vzduch podla toho ci isiel z komina dym alebo nie. V najlepsom pripade je mozne tak dokonale spalovanie ze nevidite z komina stupat ziaden dym - ano da sa to aj v obycajnych petrach. ps spalovanie hnedeho uhlia si vyzaduje aj primarny aj sekundarny vzduch pretoze taketo uhlie aj splynuje ... teda ma horlave plynne zlozky podobne ako drevo (ale menej).

Autor: Petr Malík
Datum: 20.09.2017 01:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dobrý den
Daniel alenotak
Rád bych reagoval. Celková délka výhřevnosti se odvíjí od nastaveného výkonu, účinnosti kamen,ale hlavně od objemu šachty čili množství uhlí, u starších typů peter jež jsou menší dosáhnete méně např. osum devět hodin u novějších 14 dm3 lze na střední výkon cca až 12 u 17 dm3 15 a na min i daleko déle. (běžně na min. dvacet hodin do úplného vychládnutí i dvacet čtyři nebo dvacet šest hodin při nastavení na min.) K regulaci. Délku celkové výhřevnosti ovlivníte již samotným počátečním nastavením kamen po rozhoření, u kamen s vyšší účinností (většinou jen větší deflektor) lze již od počátku nastavit odhořívání po rozhoření "pomaleji" čili k roštu se můžete dostat i za více než tři hodiny zase to souvisí s množstvím uhlí ale i u kamen s nižší účinností např. Kerpen 2u4p lze účinnost navýšit vhodnou regulací klapek, tzn. mezi primárem a sekundárem je jistá "synergie" ovšem vzájemný poměr klapek lze nastavit jak u vzájemně vyššího přívodu vzduchu tak i nižšího například chcete nastavit vyšší výkon pak platí že horní klapka musí být v poměru ke spodní vždy více přitažena (méně vzduchu) avšak můžete to nastavit tak že spodní bude otevřena např. na dvě třetiny a horní na polovinu, nebo také spodní jen na třetinu a horní např. jen na "škvíru" (dle tahu komína, čili poměr mezi klapkami je "zachován" ale klapky lze nastavit tak že obě přivádí do kamen více nebo méně vzduchu ) Jinak ale platí jednoduchá orientace =vyšší ale kratší výkon znamená že horní klapka musí být v poměru ke spodní klapce otevřena méně a naopak chci-li po rozhoření delší a nižší výkon pak horní klapka by měla v poměru k té spodní být otevřena více než ta spodní. Mezi tím je samozřejmě ještě jistá škála "rozsah" čili klapky lze nastavit variabilněji. K tomu "doregulovávání", zregulování je samozřejmě nutné v zápětí po rozhoření, nechcete-li pak už kamna stále "doregulovávat" stačí nastavit spodním vzdušníkem jen tolik vzduchu aby kamna plynule odhořívala ale nehasla tzn. jde jen o to "nepodkročit" minimální množství vzduchu jež dává spodní vzdušník aby kamna předčasně neuhasla a plynule pomalu prohořívala takto lze kamna i ponechat bez další regulace, ale protože je výhodnější udržovat nižší výkon delší dobu pak stačí po prohoření k roštu nastavit tolik co potřebujeme (čili můžeme výkon ještě snížit) a dále se již doregulovávat nemusí jinými slovy kamna nemusíte "neustále doregulovávat", leda že chceme měnit výkon. Zregulovat stačí po rozhoření to je důležité a pak je dobré zregulovat v době kdy kamna přechází ve stáložárnou fázi tzn. prohořeli k roštu, více ale regulovat netřeba, ale samozřejmě můžete, chcete-li dosáhnout minimálního ale velmi dlouhého výkonu bez obsluhy pak stačí jednoduše po prohoření až k roštu přívody vzduchu do kamen uzavřít úplně či dát na milililiiliškvíru a máte vystaráno, tedy i bez termostatické regulace není nutné stále kamna "ladit" stačí jen po rozhoření a pak při nástupu stáložárné fáze kdy uhlí dobře prohořelo až dolů, samozřejmě můžete kamna "štelovat" neustále dle potřeby ale nutné to opravdu není, zásada je taková aby kamna ve fázi kdy hoří ještě plamenem tedy prohořívají k roštu měla tolik vzduchu aby plynule odhořela ale nehasla, množství závisí na tahu konkrétního komínu a také na teplotě venku lze ale vypozorovat "zlatá střední cesta" kterou si lze zapamatovat či udělat si na primáru "tečku" např. nějakou barvou fixem (edingem apod.) která je vidět i po "vypálení" a dle toho kamna nastavovat. Shrnuto zjednodušeno :
1. Rozhoření (na primáru dáme max. vzduchu to je jasné, je-li dobrý tah nemusíte ani otvírat spodní dvířka)
2. Po rozhoření se dá pak už zvolit výkon, pro nižší a delší stačí nastavit na primáru jen nezbytně nutné množství vzduchu pro odhořívání toto množství se nesmí podkročit (kamna by "zdechla" nebo by se musela neustále "doštelovávat" a to nemusí
3. Po prohoření k roštu kdy se uhlí již odplynilo lze doregulovat "finálně" tzn. protože uhlí již prohořelo a změnilo se na "polokoks" (v případě hn. uhlí) lze dokonce i podkročit ono nezbytně nutné množství vzduchu co jsme museli zachovat při prohoření až k roštu čili regulovatelnost kamen je v této fázi téměř tipnu devadesátiprocentní tzn. můžete takřka od úplné nuly naprostého minima až po maximum pouhou regulací spodního vzdušníku. Toto je výhoda i koksu kterým se topívalo dříve ve vysokých šachťácích stačilo jen dosypávat občas roštovat ale spodní růžice umožňovala téměř stoprocentní regulovatelnost, tady je to podobné protože odplyněné hnědé uhlí je vlastně také "koks" ("polokoks")
A ještě k té "kouřivosti". Ať kamna po rozhoření nastavíte na vysoký výkon (horní klapka : spodní klapka např. 1:2 nebo 1:3 apod. nebo nízký výkon např. 2:1 apod. tedy o něco více vzduchu ve prospěch klapky horní) kamna by po rozhoření kouřit neměla, pokud se užije hnědé uhlí ořech /frakce 1 ale lze i 2/ anebo mix. tzn. cca 2/3 hnědého smíchaného s cca 1/3 nebo méně černého, ta podstata je taková že uhlí přestane kouřit po rozhoření v momentě kdy se nahoře na násypu vytvoří "žhavá vrstvička" dokud ještě není vytvořena nebo je vytvořena nerovnoměrně tak to "pokuřuje" , dále to může zakouřit i po rozhoření když by jsme podkročili minimální množství vzduchu na primáru proto je dobré si to odzkoušet, je pravda že komín = nejlepší učitel při topení jakýmkoliv způsobem, zkrátka dobré nastavení dobré spalování znamená že z komína by nemělo jít vidět ani cítit v podstatě nic, je-li něco vidět nebo vidět není ale je cítit pak to většinou chce zregulovat lépe kamna....
Původnímu tazateli už naše zkušenosti k ničemu nejsou neboť pro velký výkon uhelných kamen a s ohledem na ještě další věci přešel na "peleťáky" které mu vyhovují víc :-)
Jinak dobré je i toto + příspěvky uživatelů jež jsou tam uvedeny pro ty kteří úplně "začínají" s tímto "způsobem" :-)
https://www.youtube.com/watch?v=Q5jT0ZsmlKM
Jinak tedy já tímto způsobem topím již léta vyhovuje mi to, ovšem na rozdíl od dřívějška už jsem daleko zdrženlivější v tom někomu tento způsob vůbec doporučovat neboť odrážet ty neustálé útoky některých jedinců na těch forech, nechcu být sprostý.......čili ať si každý topí jak chce a čím chce :-)

Autor: Kutil Tom
Datum: 29.11.2018 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100778
reakce na ...
Dobrý den, používám horní odhořívání v Musgrave M8, ale často se stane, že po prohoření do poloviny kamna vyhasnou. Řeším to tím, že do středu kamen na sebe postavím dvě polena a obsypu uhlím. Pak je to lepší, ale kamna občas blafají, pulzují a kouří. Také občas musím přihodit nahoru polénko. V čem může být problém?

Nepoužívám horní ploténku, tak zvažuji její výměnu za ploténku s trubkami pro přívod vzduchu pro horní hoření.

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dobrý den
Může to být:
1. Používáte hn. uhlí Bílinu? Most není vhodný. (ořech 1, příp. 2 s kostkou mohou být problémy) Také s černým bývají potíže proto je dobré míchat s hnědým ale záleží i na druhu toho černého jsou prý i takové které odhořívají....
2. Není v uhlí příliš prachu i hruboprachu?
3. Je nastavení primárního vzduchu dostačující?
4. Je dobrý tah komína? Pozor na klapku v kouřovodu, někdy se může přivřít víc což omezí tah ze začátku může být vyhovující později může být problém ale toto souvisí s tím tahem komína
5. Dále ještě k nastavení klapek, zkusil bych horní po rozhoření nastavit na nižší přívod vzduchu = časem roste žár potřeba kyslíku se snižuje v souvislosti s tím můžete zkusit pootevřít o něco víc primár...

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 12:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Jestli kamna nemají sekundární vzduch pak třeba nechat horní dvířka na škvíru pootevřená nebo zajistit přes tu ploténku nebo jak to tam máte moc jsem tomu neporozuměl...

Autor: Kutil Tom
Datum: 29.11.2018 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100778
reakce na ...
Kamna mají nahoře šikmá dvířka na nasypání uhlí a v nich je šoupací klapka, ale přes ní to často kouří.

Uhlí používám co mám po předchozím majiteli, černé a dost prachu. Kvalitní určitě není.

Zvažoval jsem sání vzduchu přes horní dvířka nahradit delším přívodem vzduchu (trubkou) přes horní plotýnku a klapku v horních dvířkách utěsnit.

Při běžném topení mi to při každém nasypání uhlí blafne.

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 16:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
A jsme u toho, černé uhlí, co se dostane u nás není většinou vhodné k odhořívání shora. Navíc tedy prach. Čili doporučuji koupit si pár metráků HN. UHLÍ BÍLINY OŘECH 1 a to spalovat buďto samostatně pak bude odhořívat bez problémů při správném nastavení anebo aby jste využil i to černé pak HNĚDÉ S TÍM ČERNÝM SMÍCHAT ale tak aby HNĚDÉHO BYLO VŽDY VÍCE tj. např. cca 80% Bíliny 20% černého, je-li černé "drobné" např. oř. 2 nebo oříšek pak ho můžete zkusit dát více tj. např. 2/3 hnědé + třetinku toho černého a promíchat pak vsypat. PRACH TO JE DALŠÍ VĚC KTERÁ PŘEDČASNÉ UHASÍNÁNÍ ZPŮSOBUJE, tj. dbejte na to aby se ho do kamen dostalo co nejméně zejména toho úplně jemného ! Černé můžete využít i klasicky přikládáním doporučuji vždy po předchozím odhořívání shora, tj. buďto odhoříte čistou Bílinou nebo tou směsí jak jsem psal, po odhoření vsázky až k roštu kdy je v kamnech již jen žhavé můžete přívody vzduchu do kamen zcela zavřít = u čisté Bíliny, nebo nechat primár na minimu = u směsi s černým a získáte dlouhý stáložár, pak za mnoho hodin jen prohrkáte aby na roštu zbylo pouze žhavé a můžete klasicky pokračovat přikládáním třeba tím černým, nenakládejte najednou moc a dbejte na to aby bylo uhlí přiloženo vždy k jedné straně a kolem mohl volně proudit vzduch (plamen) a něco málo dřeva pro podporu hoření a vhodnou regulaci primáru a sekundáru.
Proč doporučuji topit stylem přikládání až po předchozím odhoření ? Protože systém je již dobře nahřátý a dodané palivo velmi dobře chytá jen ze žhavých uhlíků a velmi dobře se rozhoří a vůbec hoří dobře....Čili tak bych to viděl :-)

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
P.S.
Když budete chtít odhořívat shora, pak nejlepší na plnění kamen je násypný uhlák, když budete chtít pak topit třeba přikládáním tak na uhlí bez ohledu černé/hnědé je nejlepší ta malá plechová uhelná lopatka ideálně pozink (dlouho vydrží) co jí mají téměř v každém "koloniálu", cenově se pohybuje od něco přes třicet korun až k té padesátce jak kde ale není to závratná suma....a je též výborná na vybírání popele dočišťování roštu apod., i na domácí smetání nečistot....Tou lopatkou totiž uhlí vsypete do kamen šikovně tak aby kolem mohl proudit vzduch tím i plamen a hoření nebylo zadušeno, kdežto pokud přikládáte uhlákem byť malé množství pak se vám většinou podaří zasypat celý rošt = udušení ´= kouření =obtížné rozhořívání čili při tom stylu přikládání dbejte hlavně na to aby ten plamen šel na uhlí jakoby zboku aby to odhořívalo jakoby zboku protože jak to uhlí zasype celý rošt tak je z kamen dýmovnice :-)

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dokonce 3x :-) se mi to vložilo

Autor: Petr Malík
Datum: 29.11.2018 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Se mi to vložilo 2x :-)

Autor: Zdeněk Zedníček
Datum: 16.08.2015 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120374
reakce na ...
Ještě dodatek. Topit v Petrách spůsobem horním odhoříváním je možné. Kamna se naplní asi do 2/3 uhlím a zatápí se na uhlí horníma dvířkama.

Autor: Zdeněk Zedníček
Datum: 16.08.2015 12:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120374
reakce na ...
Kamna s odhoříváním, to znamená s oddělenou násypkou se vyráběly v padesátých letech "Klubky" a v sedumdesátých letech "Fikoterm U 6,3". Podobný nebo možná stejný spůsob spalování používají teplovodní kotle Dakon. Mají navíc sekundární vzduch pro lepší spalování. Jsem toho názoru, že v současné době se nic podobného na Českém trhu není.

Autor: Petr Malík
Datum: 16.08.2015 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Zdravím :-)
Ano jak píšete, pane Zedníčku později jsem se JEŠTĚ dozvěděl, že správný název pro kamna typu "club"je KAMNA STÁLOŽÁRNÁ zatímco správný název (dle kamnářů) pro kamna typu "petry" je KAMNA NÁSYPNÁ.
A dovolil bych si malou poznámečku clubky se žel již nevyrábí byly a ještě jsou velmi oblíbené protože jejich výhodou je možnost topit nepřerušovaně, podobné ohniště se spodním odhoříváním mají i prvorepubliková kamna "celus" (patent celus) která ale na rozdíl od klubek odhořívají spodem směrem "dozadu" namísto doboku a mají tam ještě "přídavný vzduch" (tuším jsou tam 4 díry) vzhledově jsou celusky jako petry nebo staré musgrávky.
Co se týká těch kamen násypných tedy "peter" tak tam je pro čisté odhořívání shora a dobrou regulaci ještě důležité aby měly i horní tedy sekundární vzduch můžete je plnit do 2/3 jak píšete, ale klidně je lze naplnit až po spodní okraj horních dvířek dají pak delší výkon a dle mých zkušeností je to většinou "výhodnější".(nejlépe hn.uhlí ořech 1) V násypných kamnech lze také topit bez přerušení podobně jako v clubkách ale místo uhlí se musí užít koks, na žhavé shora palivo nasypete, horní vzdušník nahoře můžete uzavřít a spodním nastavíte požadovaný výkon, koks pomaloučku prohořívá ze spodu nahoru a z komína se nekouří, při rozumném přívodu vzduchu se kamna "nežhaví" vždy jen dosypete a sem tam proroštujete a kamna jedou stále.
Za pozornost ještě stojí, že někteří předchůdci dnes známých "peter" (tedy kamen násypných) byly i násypná kamna s tzv. "TAHY" kouř nešel přes deflektor kouřovodem do komína jako u peter nebo musgraves ale po roztopení se vzadu nahoře "posunulo šoupě" a kouř šel shora dolů až pod popelník a druhým kanálem opět nahoru a pak teprve do komína, tím se velmi zvýšila účinnost a tím i hospodárnost kamen, dnes jsem na trhu něco podobného neviděl snad možná jen šachtová násypná kachlová kamna od vysočanky (kemas) ty mají také tahy (jak jsou řešené nevím) mezi tyto kamna ("petry s tahy") patřily například kamna R+A, nebo kamna SUPER NORMA, FENOM atd....
Pak ještě existovala kamna která dokonce uhlí částečně i "splyňovala" a plyny pak "dopalovala" čímž dosahovala velmi vysoké účinnosti, princip byl obdobný asi jako u kamen club ovšem nahoru nad uhlím byly ještě vznikající těkavé látky jež se teplem z uhlí uvolnily vedeny zpět dolů zvláštním kanálem do "žároviště" kde docházelo k jejich spalování, např. kamna PRAGA SPECIAL...

Autor: Ales Tronicek
Datum: 15.12.2015 09:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121331
reakce na ...
Dobrý den pane Malíku, nejprve bych rád poděkoval za vaše podrobné příspěvky, které mně velmi pomohly. V podstatě jsem na základě vašich rad pořídil kamna Wamsler Kamino 8 nostalgia a do malé chatky nové Petry. Kamino 8 jsem již instaloval a dle vašeho návodu ke vší spokojenosti používám. Podrobný popis topení v Petrách jsem nalezl ve vláknu "Petry - jak účinně spalovat" na jiném portále a budu dle toho postupovat (až nové Petry dorazí). A nyní k dotazu.
1/U kamen Kamino 8 se sekundární vzduch ovládá tím prvkem na zadní části (stěny) kamen (plechový prvek vytvarovaný do tvaru trojúhelníku)? Prvek umožňuje krátký posuvný pohyb (jde to dost ztuha). Pokud ano, kdy je přívod sekundárního vzduchu povolen - když je ovládací prvek blíže ke hraně kamen nebo naopak? V manuálu je psáno Poloha 1 - uhlí, Poloha 2 - dřevo. Takže nastavit na uhlí a dále s tím nehýbat?
2/Pokud ano v jaké pozici má být sekundární přívod v průběhu vytápění s horním odhoříváním při vytápění hnědé uhlí ořech 1 - v průběhu topení konstantní poloha?
3/Pokud bych chtěl využít nonstop topení (přikládání) u Kamino 8, lze s briketami postupovat stejným způsobem jak jste popsal ve vláknu u Peter?
4/Dále bych se rád zeptal z jakého důvodu jsou v konstrukci kamen těsně pod horními dvířky drobné otvory do spalovacího prostoru (Kamino 8) Náhodou jsem si jich nedávno všiml.
Děkuji za odpověď pokud si najdete čas.
Mějte se hezky

Autor: Petr Malík
Datum: 15.12.2015 13:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dobrý den

Jsem rád, že Vám mé rady pomohly rád odpovím i další otázky....

1) Poloha Holz (dřevo)=otevřeno, poloha Kohl (uhlí) uzavřeno, prakticky ověříte tak, že si posvítíte na otvory do kamen a vzadu přestavíte páčku, taktéž lze prostrčit špejli v jednom případě půjde dále=otevřeno
Šoupě je kryto na zadní straně zvenku plechem, jež je chycen vruty, po demontáži by mělo jít šoupě dotáhnout (tužší chod) nebo povolit jsou tam přítlačné vinuté pružinky na nich podložky s matičkou (předpokládám že je to stejně řešeno jako u Calor A) Máte-li kamna nová nechal bych tak ono se to trochu "ochodí" povolením nebo utažením matiček bude šoupě chodit jak budete chtít...

2) Odhořívání shora lze nastavit v závislosti na fázi v jaké kamna jsou,množství paliva (uhlí) a na výkonu a době výhřevnosti jakou požadujete....

ROZHOŘENÍ
V případě že rozhoříváte spíše drobnějším dřevem nastavte HOLZ spodní vzdušník krátce na max, holz proto, že dřevo odhoří s nižší až minimální kouřivostí za většího přívodu sekundárního vzduchu (holz) po rozhoření dřeva nastavte spodním vzdušníkem méně vzduchu
V případě že rozhoříváte větším dřevem ( polínka) pak můžete nastavit spodním vzdušníkem více vzduchu
V případě sníženého tahu komína, inverze apod., můžete rozhořívat tak, že páčku přestavíte na KOHL a spodní vzdušník necháte o něco déle na max. otevřeno nebo krátce otevřete i celá spodní dvířka (velmi špatný tah, nebo prudký rychlý "start")
V rámci minimální kouřivosti při rozhořívání je vždy dobré vyskládat na uhlí nahoru dřevo tak, aby pokrylo celý násyp uhlí souvislou vrstvou "bez mezer" a na tom teprve ještě rozdělat klasicky oheň ze dřeva. Jakmile odhoří dřevo na "žhavé uhlíky" lze pak ještě lopatkou uhlíky "rozbít" a "roztáhnout" souvisle po celé ploše uhlí takto kouřivost ustane "téměř okamžite již od začátku"
Chcete-li dosáhnout o něco málo delší celkové výhřevnosti pak rozhořívejte "pomaleji" tedy jen s nezbytně nutnou dobou kdy ponecháte spodní vzdušník na max.

HOŘENÍ
PO rozhoření můžete regulovat výkon kamen na
a)VYŠŠÍ A KRATŠÍ - přestavíte na KOHL a spodní vzdušník nastavíte na cca polovinu nebo i více (dle tahu komínu)=nahoře méně vzduchu dole více =vyšší žár uhlí se spaluje rychleji kamna dají vyšší ale kratší výkon. Jsou-li plná uhlí neponechávejte spodní vzdušník trvale na max.(jedině že má komín velmi špatný tah)
b)STŘEDNÍ AŽ NIŽŠÍ výkon-přestavíte na HOLZ a spodním vzdušníkem nastavíte jen tolik vzduchu aby uhlí plynule odhořívalo shora ale nehaslo, při nastavení na nízký výkon je důležité nepodkročit spodním vzdušníkem minimální množství vzduchu nutného pro plynulé odhořívání, jestliže přidáte spodním vzdušníkem více vzduchu získáte cca střední výkon. (podstatou je že komora nahoře je více chlazena a uhlí tedy odhoří za nižšího žáru pomaleji) Rovněž tak lze nastavit střední nebo nižší výkon i tak že přestavíte na Kohl a spodním vzdušníkem rovněž nastavíte jen minimální množství vzduchu nutného k odhořívání.
Je zde tedy velká variabilita (daná ještě množstvím vzduchu na spodním vzdušníku) kdy ale platí:
VYŠŠÍ PŘÍVOD SEKUNDÁRU (HOLZ) A NIŽŠÍ PRIMÁR= nižší nebo střední výkon
VYŠŠÍ PŘÍVOD PRIMÁRU/spodní vzduch/ A NIŽŠÍ SEKUNDÁRU (nastaveno na KOHL)=vyšší nebo vysoký výkon (ale kratší) a to tím vyšší čím více spodním vzdušníkem vzduchu dáte



VÝKONY LZE MĚNIT I V PRŮBĚHU SAMOTNÉHO ODHOŘÍVÁNÍ
REGULACE SE MĚNÍ I V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ UHLÍ , dáte-li uhlí např. jen do poloviny šachty pak platí že pro dobré odhoření v jakémkoli režimu je nutný vyšší přívod spodního primárního vzduchu a je třeba dát více dřeva.
Platí také že čím více uhlí v kamnech je tím lze kamna lépe zregulovat na nižší a delší výkon. Při polovičním nebo třetinovém množství uhlí je totiž k dobrému odhoření dobré nastavit spodním vzdušníkem vždy o něco více vzduchu než jsou-li kamna plná uhlí,tzn. TO CO JE PRO PLNÁ KAMNA UHLÍ MINIMUM NA spodní klapce to je pro kamna s menší náloží vždy o něco více vzduchu na téže klapce (spodní na dvířkách)
Ještě jinak PLNÁ KAMNA UHLÍ=spodní vzdušník na polovinu=je například i velmi vysoký výkon (dle tahu komína) zatímco POLOVINA KAMEN UHLí=spodní vzdušník na tutéž polovinu= střední výkon (dle tahu komína) apod.

STÁLOŽÁRNÁ FÁZE
Uhlí prohoří až k roštu pak hoří ještě nějakou dobu "modře" a nakonec jen červeně žhne. V této fázi můžeme přivřít spodní vzdušník na úplné minimum a páčku nahoře nastavit nebo ponechat (záleží jak byla kamna nastavena) na KOHL (zavřeno) získáme velmi dlouhou výhřevnost o nízkém výkonu ovšem s maximální účinností protože až 90% tepla jde do místnosti do komína jde jen minimum (kouřovod vlažný) I v této fázi lze ale regulovat, pokud vzduch spodním vzdušníkem přidáme uhlíky se více rozžhaví kamna dají ještě vyšší byť celkově zase kratší výkon ovšem s nižší účinností protože větší přívod vzduchu do kamen= více tepla odejde do komína, :-)

3) Ano hn. uhelnými briketami můžete topit stylem přikládání "kontinuální provoz" stejně jako u "peter" Kamino jsou větší a robustnější "petry" ale je to stejná RODINA NÁSYPNÝCH KAMEN :-)
Nevýhodou ovšem je,.že výrobce neudělal vnější ovládání roštu,což v případě hn. uhelných briket je trochu "problém" protože při restartu musíte krátce proroštovat s otevřenými spodními dvířky=prašnost, zatímco u ovládání roštu pomocí táhla je prašnost s briketami při šikovném zacházení téměř "0" Nevím proč výrobce jinak velmi dobrá kamna takto spra.il :-) Lze tomu odpomoci tak, že se kamna táhlem "dovybaví" tzn. páčka roštu se provrtá nasadí vhodně ohlá kulatinka cca aspoň 8 mm a vyvede vyvrtaným otvorem přes stěnu kamen. Takto jsem to spravil u Calorů a dle kamin (viděl jsem v reálu) by to mělo jít taktéž ovšem jde o "zásah do konstrukce"čili přijdete o záruku. Pro průměrného kutila by to neměl být problém. Pohyblivý rošt (vybavený vnějším rošt.táhlem) má výhodu i při "provzdušňování" kamen za chodu ´topíme-li např. dřevem a je to velká výhoda i při čištění kamen, kdy nejdříve proroštujete za uzavřených dvířek a až se jemný prach v kamnech usadí (5,10 minut) pak opatrně kamna otevřete a dovyberete tuhé zbytky (uhlí) u briket a dřeva tuhé zbytky nejsou čili malá roštová dvířka u roštu nemusíte vůbec otvírat.

4. Těmi otvory pod dvířky výrobce sleduje vyšší přívod sekundárního vzduchu do topeniště což je důležité zejména při klasickém přikládání hlavně dřeva ale i např. hn. uhelných briket. Permanentně otevřené dírky pod dvířky sice ve stáložárné fázi odvádí nějaké teplo z kamen prostřednictvím vzduchu do komína vzhledem ale k tomu že základní význam na prodloužení stáložárné fáze má hlavně primární spodní vzdušník na dvířkách nastavený na minimum, neviděl bych nemožnost uzavřít dírky ve spodní části rámu hor. dvířek jako "zásadní problém"
Při klasickém topení přikládáním dřevem nebo briketami se na rozdíl od odhořívání uhlí shora uplatňuje po rozhoření především poměr vzduchů 1:2 tzn. SPODNÍ PRIMÁRNÍ VZDUCH SE NASTAVUJE VĚTŠINOU VŽDY O NĚCO MÉNĚ NEŽ VZDUCH SEKUNDÁRNÍ =čisté a efektivnější spalování s delší periodou mezi prikládáním.
Je to proto, že množství plynů které se vlivem primárního vzduchu v kamnech vyvine by nemělo být větší než co zvládne spálit sekundární vzduch proto tedy sekundár raději "více" (holz) než primár, otočením tohoto poměru u těchto kamen pak zejména u dřeva dochází k bohaté kouřivosti neefektivnosti.....

Malinko "přechodovým palivem" co se nastavení poměru vzduchů u klasického přikládání týká jsou hn. uhelné brikety, které lze za jistých okolností (správně roztopená kamna) spalovat i prohoříváním ze spod za zvýšeného přívodu primárního vzduchu, v tomto případě by ale všechen sekundární vzduch měl být vypnut, tam by mohly otvory pod dvířky být malinko problém, vzhledem ale k tomu, že takto topit briketami vyžaduje jistý cvik a ani u kamen kde lze zcela sekundární vzduch uzavřít není určité zakouření vyloučeno bych to asi neřešil.
Jinak typicky petry s uzavíratelnou horní růžicí (sekundár) se po roztopení naloží briketami a spodním vzdušníkem se nastaví tolik vzduchu aby to z komína "nekouřilo".
Já jsem ale briketami topíval tak, že nejdříve ze 5 briket řádně za otevření všech vzduchů rozhořet, pak sekundár na max. primár na min. a lze přiložit i více briket najednou které pak spíše "splyňují" krásně hřejí a po odhoření na žhavé zavřete vzduchy primár na min.=dlouhá stáložárná fáze

Autor: Petr Malík
Datum: 15.12.2015 14:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
V rámci zjednodušení výkladu jsem nechtěl zabíhat do naprostých detailů a jistěže jde o pomůcku do začátku nikoli o "dogma" zkušení uživatelé prominou...

Pokud by jste něčemu neporozuměl, nebylo něco jasné tak se zeptejte :-)

Ještě opět připomenu že, ODHOŘÍVÁNÍM SHORA lze úspěšně spalovat i dřevěné brikety, místo vsypu uhlí (DOPORUČUJI VŘELE HRANATÝ NÁSYPNÝ UHLÁK) JE možné nakrájet na kolečka či jiným způsobem dř. brikety "upravit" a natěsno vyskládat celá kamna tak, aby vždy následující vrstva pokud možno co nejlépe překryla mezery té předchozí, nahoru se dá drobný "zlom" z briket a zapálí.
Na rozdíl od hn. uhlí se kamna nenechají déle rozhořívat ale ihned po rozhoření se přistoupí k regulaci a to tak ,že nahoře nastavíme spíše více sek. vzduchu (holz) a dole jen nezbytné množství vzduchu pro odhořívání (méně než u uhlí)
Problém při odhořívání dř. briket shora je, že ve fázi kdy brikety prohořívají k roštu se někdy vlivem menšího přívodu vzduchu na primáru může stát že se trochu "zakouří" do místnosti (u uhlí vyloučeno) a taktéž jde o palivo "drahé" přičemž
délkou stáložáru vychází dle mých zkušeností uhlí lépe...
Nicméně pro majitele šachtových (násypných kamen) je i toto jistá možnost jak kamna dobře využít v případě, že se jim někde "namanou" nějaké dř. brikety, oproti přikládání je odhořívání briket daleko pohodlnější a efektivnější způsob.....

Ještě poznámka
Kamna od Wamsleru jsou koncipována tak, že je výhodnější je provozovat na střední a nižší čímž i delší výkony,mají dobrou účinnost (větší deflektory)a tak dokáží samostatně pracovat velmi dlouho (jsou-li plná hn. uhlí)samostatně, na nižší nastavení hřejí rovnoměrněji což je v případě uhlí daleko výhodnější než naopak, a mají tak velmi dobré spalování. Provozovat na vyšší výkony je spíše nevýhodné využitelné spíše krátkodobě.....

Autor: Ales Tronicek
Datum: 16.12.2015 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121331
reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane Malíku,
velmi děkuji za vyčerpávající a fundovanou odpověď.
Ještě bych měl jeden dotaz pokud mohu.
Jelikož jsem taktéž instaloval nový kouřovod (nedávno při instalaci kamen Kamino), tak jsem ve spodní části nad výchozím kolenem z kamen vložil prvek s komínovou klapkou (je stále v otevřeném stavu). Dále je svislá trubka a zaústění do komína (kouřovod flamingo). Nyní k dotazu. Lze tuto klapku v kombinaci s topením v Kamino 8 nějak smysluplně využít? Ještě jednou děkuji.

Autor: Petr Malík
Datum: 16.12.2015 11:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Rádo se stalo :-)

K té klapce, ano instaloval jste správně (má být co nejblíže odt.hrdlu kamen).
Klapka slouží zejména k omezení tahu komína, který může být buď pro dané topidlo trvale vysoký čímž se kamna hůře regulují na nižší výkony, nebo i dočasně vysoký tzn. např. vlivem větru nebo nízkých teplot venku..., proto se v těchto případech klapka "přivírá" a lze tak využít v součinnosti s nastavením vzduchových klapek na kamnech jako další regulační prvek a to ať již topíte stylem odhořívání nebo přikládání jakýmkoliv palivem.
Při využití klapky jako regulačního prvku se vychází z toho, že jejím přivřením se zpomaluje tok přisávaného vzduchu i odváděných spalin a kamna lépe udržují uvnitř spal. komory "žár"jež se podílí na dobrém spalování, dobře tedy poslouží např. u kamen s "menším" deflektorem který "propustí" v aktivní fázi (hoření) více tepla do komína (nižší účinnost) čímž může docházet k rychlejšímu chlazení spal. komory a horšímu spalování (což není konkrétně případ Kamino 8)
Dále má klapka využití ve STÁLOŽÁRNÉ FÁZI, kdy se jejím přivřením zamezí odtahu tepla naakumulovaného v kamnech ze žhavých uhlíků v případě, že kamna nelze vzduchovými regulačními klapkami "přivřít" na požadované minimum tzn. jsou buď netěsná, nebo mají neuzavíratelné otvory jako např. v případě Kamin (nebo Calor A) pod dvířky.

Není-li tah komína příliš vysoký doporučuji regulovat klapkou spíše tak že ji o něco "přivřeme" než úplně zavřeme a to ve všech fázích vyjma možná fáze stáložárné kdy můžeme přivřít víc a to proto, že přílišným přivřením zavřením klapky můžeme omezit tah komína natolik že kamna přestanou optimálně hořet a přejdou v "doutnání" vím, že to tak mnozí v rámci úspor praktikují , je to jejich věc já ale doporučuji regulovat s "citem" a vždy s "ohledem" na dobré spalování (poznáte dle komínu nemělo by se kouřit, absence kouře i jakýchkoliv pachů je známkou dobrého spalování tudíž dokud se člověk topit "učí" je dobré sem tam mrknout na komín a dle toho nastavení kamen případně zkorigovat správné nastavení si osvojit a zapamatovat/já například pokud se mi něco nezdá mrknu na komín i dnes ačkoliv topím již léta :-) / )


Klapky se používaly zejména dříve, kdy kamna nebyla tak těsná jako je tomu většinou dnes (těsnící šňůry) a tudíž nebylo možné
kamna jen pomocí vzduchových klapek těsně uzavřít a tím zamezit odsávání tepla naakumulovaného v kamnech po skončení topení do komína.
Další využití klapek bylo v případě topení koksem, který má rád pomalé postupné prohořívání ze spod nahoru za spíše "nižšího tahu" neboť vyšší tah mohl způsobit "velký průvan" v kamnech který paradoxně koks "chladil" takže kamna mohla mít tendenci předčasně vyhasnout....

Máte-li k tomu ještě jakýkoliv dotaz, není-li něco jasné pak se klidně ptejte :-)

Autor: Petr Malík
Datum: 16.12.2015 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Ještě konkrétně k těm Kaminům, jde o kamna s dobrou účinností a vzhledem k tomu, že otvory pod dvířky nemají tak podstatný vliv na odtah tepla ve stáložárné fázi do komína lze je provozovat nemá-li komín opravdu nadměrný tah úspěšně i bez klapky jen pomocí vzduchových regul. prvků, klapku lze jinak využít jako další regulační prvek v součinnosti se vzduchovými šoupaty a to například tehdy chceme-li v kamnech dosáhnout vyššího žáru a tím i lepšího spalování což lze paradoxně využít v případě že jsou venku "horší tahové podmínky" např. vyšší teploty (čímž je horší tah, logicky by se měla klapka otevřít paradoxně ale někdy pomůže mírné přivření=nastartuje vyšší teplotu v kamnech=lepší spalování i za vyšších venkovních teplot, to je malinko paradox ale i tak to funguje :-) ) typicky topení v přechodném období, nebo jsou-li teplé zimy.....

Autor: Ales Tronicek
Datum: 22.12.2015 12:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121331
reakce na ...
Dobrý den pane Malíku,
opět děkuji za informace. Kamna Petry dorazily a ihned jsem instaloval. Poté jsem postupoval dle vašich rad a mohu konstatovat, že výsledek byl vynikající. Pamatuji, že dříve rodiče používali starší verzi Peter, avšak aplikovali vždy spodní odhořívání (zapálili pár větví a zasypali je uhlím). Výsledkem byl krátkodobý žár, únik tepla komínem, neustálé přikládání a obrovská spotřeba paliva. Prostě o správném řízení spalování hnědého uhlí v těchto kamnech neměli ani páru tak jako já před prostudováním vašich příspěvků. Proto bych vám ještě jednou rád poděkoval a popřál vám hezké prožití vánočních svítků.

PS: nechci spamovat v tématu o vrchním odhoříváním, ale jen bych se ještě rád optal na správný topný a spalovací proces uhelného paliva ve starším typu kotle H41 (spodní odhořívání). Tentokrát se neptám za sebe, ale kolegyni na pracovišti, která se ostýchá :-).

Autor: Petr Malík
Datum: 22.12.2015 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Zdravím :-)

Ono to prohořívání hn. uhlí ze spod bylo někt. výrobci "doporučováno" spíše ale jen jako "doplňková možnost" a to na "minimální výkon", ideální to ovšem není a mnohdy ty návody byly a stále jsou ke správnému topení "nedostatečné". Možná také jde o jakousi "reminiscenci" vzpomínku na topení koksem :-)

Koks lze a je to pro něj ideální způsob stápět prohoříváním a to právě ze spod protože koks takto nekouří nesmrdí výkon je dobře regulovatelný (paradoxně i na nízké výkony žhavit kamna není třeba) palivo lze doplňovat kontinuálně, nevýhodou je vyšší namáhání roštové části, kdy se časem tato "mírně vyboulí" provozu to nevadí není-li narušena "pohyblivost roštu".

Na kontinuální doplňování hn. uhlí (čili sypání shora na žhavé) jsou pak dobrá kamna se spodním odhoříváním jež se ale dnes již nevyrábí byť byly velmi oblíbené např. Club, Žiara, nebo ve třicátých letech také kamna Celus....apod. (leccos lze získat po bazarech)

K tomu kotli,
Nejsem přímo "nejpovolanější osobou" přez kotle, nicméně háčko má sousedka a měl ho i známý. Dle zkušených uživatelů je dole mělo by to být "na dně" kotle čistící otvor,krytý "deklíkem", pro správnou funkci je nutné aby byl otvor dobře zakryt a do kotle se tak nedostával falešný vzduch.

U systémů se spodním odhoříváním je dobré vytvořit před plným naložením šachty důkladnou žhavou vrstvu ideální je pokud tato vrstva úplně zakryje ten spodní odtahový otvor (co je na dně šachty nad roštem) a to proto aby mezi násypkou čerstvého uhlí na jedné straně a komínem na straně druhé byla "žhavá vrstva"která " dopálí co možná nejvíce těkavých látek které se uvolní z čerstvě vsypaného uhlí. Pokud je ta vrstva nedostatečná nebo je nemožné ji vytvořit v patřičné výši (otvor je příliš vysoký konstrukční řešení) pak se dostane čerstvé uhlí a kouř z něho do komína bez toho že by prošel touto žhavou vrstvou která podobně jako u horního odhořívání spolehlivě "dopaluje" a brání tak "kouřivosti"...
Jinak bych tedy ještě doporučil vyzkoušet hn. uhelné brikety, ne příliš velké (aby se nešprajcovaly) v šachtě, tam by mělo být topení jednodušší a kouřivost nízká snad i nulová protože hn. uhelné brikety jsou vhodné k přímému přikládání neboť tak na rozdíl od uhlí při správném nastavení vzduchů nekouří, čili není to palivo tak závislé na vytvoření té žhavé vrstvy jako u uhlí. Paní může vyzkoušet koupit trochu hn. briket a pak se uvidí.
"Háčka" byla poměrně často diskutována na forech tuším energoportál, důmachalupa atd., zkuste zalovit ještě tam, dozvíte se víc, tohle není zrovna moje parketa :-)

Přeji také hezké svátky Vám i vaší kolegyni, a i ostatním účastníkům fora, ať jste tedy i nadále s kamny spokojen a dobře slouží......
V případě dalších dotazů klidně kdykoliv napište, budu-li vědět rád odpovím :-)

Autor: Petr Studeník
Datum: 04.01.2016 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102731
reakce na ...
jen podotknu,udelal jsem u h418 na prikladacich dvirkach otocnou ruzici,je mozne takto reguloval kotel tak jako u peter,nebo wamslerek,pripadne odhorivani briket?dekujia

Autor: Petr Malík
Datum: 04.01.2016 23:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dobrý večer Petře

Pokud máte to "staré" háčko (bílé ?) kde je nahoře pod horní deskou "plotnou" ta "zátopová klapka" ona se také užívá když se topí dřevem tak jestli je otevřená a máte nahoře udělaný ten přívod vzduchu, tak by to Háčko mělo pracovat jako "petry" wamslerky. Přívod vzduchu přez plotnu (jak to máte udělané vy tedy shora) měly například odhořívací kamna Susler viz.

http://kamna.krby.sweb.cz/kamnanauhli.html

(jsou to ty 2 typy kamen shora na tom obrázku tedy typ K 2003 a typ KS 2003 pracují stejně jako petry)

Pokud tu vnitřní horní záklopku (zátopovou a na dřevo) uzavřete takže kotel začne odhořívat spodem pak pokud jste nahoře udělal ve dvířkách ten přívod vzduchu, by mělo háčko pracovat jako prvorepubliková kamna celus (při užití toho vzduchu) viz:

http://www.sbazar.cz/roman.hosak/detail/13903921-prodam-kamna-celus-typ-s-vyrobene-1935

vypadají jako petry ale nemají odtah do kouřovodu nahoře tam je to "zaslepeno" šamotem a odhořívají spodem podobně jako Clubky, tím ale že mají na rozdíl od clubek přívod vzduchu ještě na horních dvířkách (+vzadu na zádech kamen jsou přídatné přívody vzduchu, dnes by se asi řeklo "terciální" akorát myslím nebyl předehříván teď si nejsem jistý) by to dle mne při otevření tohoto vzduchu na horních dvířkách mělo zároveň "prožhnout" prohořívat i směrem nahoru( oheň jde za vzduchem) byť odtah těchto kamen je spodní...
Teoreticky by to tedy mělo "hořet čistěji" jakoby to odhořívání shora (petry) zde bylo jen "otočené"(celusky) U spodního odhořívání (celusky,club) je velmi důležité mít dole tak silnou žhavou vrstvu aby se nedohořelé spaliny nemohly dostat do komína jinak než přez tuto vrstvu čímž se dopálí a díky tomu přívodu vzduchu shora u těch celusek by se ta žhavá vrstva měla teoreticky samovolně lépe udržovat...., teoreticky "měla" :-)

Kolega kamínkář co vlastní celusky mi toto ale nepotvrdil je ale pravda že se s nimi zatím "učil" jako konstrukční nevýhodu celusek "teoreticky" vidím příliš velkou mezeru mezi roštem a spodní přepážkou, zkrátka ta díra na odhořívání spodem je "velká" tudíž se může (ale je tam zas ten vzduch shora ) hůře zaplňovat žhavým , jak se to chová v praxi jsem žel neměl možnost zkusit a s kamny si pohrát :-)

Ćili u těch Celusek vyslovuji určité "předpoklady" které ale nemám prakticky ověřené takže to tak vůbec nemusí být, třeba se pletu nejlepší je praxe a ty háčka mám také z druhé ruky (u sousedů) jak se to bude chovat v praxi je nejlíp zkusit, tak dalece jsem to háčko "něměl v ruce" :-)

Autor: Petr Malík
Datum: 04.01.2016 23:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
P.S.

U toho háčka, když jdou spaliny přez tu horní zátopovou klapku (odhořívání shora) pak se myslím nevyužije tolik "tepla" jako když to odhořívá spodem (uzavřená horní klapka) protože když to jde spodem tak se využívá "větší plocha výměníku" čili= větší účinnost

Takže shrnuto Háčko by mělo pracovat
s otevřenou klapkou plus vzduch na horních dvířkách jako petry
s uzavřenou klapkou plus vzduch na horních dvířkách jako celusky
s uzavřenou klapkou bez vzduchu na horních dvířkách jako clubky zkrátka jako "háčko" :-)

Autor: Petr Studeník
Datum: 05.01.2016 09:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102731
reakce na ...
pekny den,celusky vlastnim na chalupe,pri odhorivani uhli a zhaveho dost dole zaplnim celou sachtu uhli az povrch a na delsi stalozar horni ruzice na minimum,dolni na vic a vydrzi to pres noc,takze by to melo byt u hacek stejne pri zavrene klapce drevo.Nezkousel jsem u hacek O1,topim briketami stredni a velke,obcas se to sprajcne,myslim ze O1 by byla lepsi,ale brikety maji delsi stalozarnost.

Autor: Petr Malík
Datum: 05.01.2016 09:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Zdravím
Tak vidíte, víte sám celusky máte takže to znáte :-) A zkoušel jste tedy do toho háčka ty "malé" brikety ? Ty by se možná nešprajcovaly, myslím tyhle:
http://paliva-mares.cz/uhelne-brikety

ty 2"

Autor: Petr Studeník
Datum: 12.01.2016 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102731
reakce na ...
dobry den,tak jsem zkusil v celuskach ty male puky hnedouhelnych briket a nema to taky chybu,budou asi nejvhodnejsi,pak O1 a cerne uhli,pripadne koks,ten nemam odzkousen.Pokud se dosypou brikety az povrch,tak prozhnou cele az po vrchni dvirka a hoodne dlouho to zhne,akorat celusky nemaji takovy vykon jak wamslerky a kerpenky,ale je to dano objemem nasypne sachty.

Autor: Petr Malík
Datum: 12.01.2016 18:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Dobrý večer

Tak to je velmi dobrý poznatek, pro majitele kamen celus, jsem rád že Vám to funguje :-)
U kamen se spodním odhoříváním jako Celus nebo club nemám koks odzkoušen byť vím, že v Clubkách se také topívalo koksem

U peter (wamslerek) jde koks také dobře spalovat pomalým prohoříváním ze spod nahoru, krásně to "prožhne" a jakmile to sesedne dosype se další koks, aby byl stále shora "izolován" proti "ochlazování"zároveň je třeba sem tam (po několika hodinách dle výšky šachty po třech pěti i více apod.) proroštovat aby se rošt zbavil jemného popela.
Výhodou je že lze topit s určitým cvikem bez přerušení lze topit i na nízké teploty nižší než s uhlím kamna krásně udržují nastavený výkon spodním vzdušníkem (plus mínus)
Co vidím jako nevýhodu je třeba zavčas dosypat a dodržet intervaly roštování, jinak má koks tendenci předčasně uhasnout, koks dává "jiné" teplo než uhlí jakoby "studenější" chybí mi tam to "prudké sálání" těkavých látek z uhlí (třeba je to jen můj pocit nevím)
Pak je hodně namáhaná roštová část kamen, protože žhavé stále "leží na roštu" čili rošt (kulatá otočná část) má tendenci se mírně "vyboulit" nevadí provozu jde-li roštem roštovat..
Koks je zas něco "jiného" chce to zkusit :-) Je to zas "jiný styl" :-)

Autor: Petr Studeník
Datum: 12.01.2016 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102731
reakce na ...
...jeste vyzkousim to cerne,koupil jsem tez na zkousku,bohuzel OKD uz ne,tim jsem topil ve wamslerkach a v chalupe trenkova,pry uz "tridicka"od kvetna nejede,tak mam polsky,ktere je asi mene vyhrevnejsi,tak uvidim.Je to na (-),briketarna ve Vresove na uhelne brikety taky drive padla,ted nesezenu cerne okd,jen kovarsky orisek,takze naprd.Vsechno budem jednou dovazet!

Autor: Petr Malík
Datum: 12.01.2016 22:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110233
reakce na ...
Polského je vícero druhů dle toho kde se těží, některé je složením vhodnější na odhořívání některé ne, podrobnosti kdosi uvedl na energoportál, žel už si nepamatuju o jaké vlákno šlo, ale plynulo z toho že polské a polské může být docela rozdíl, známý topí polským a je spokojen, i s cenou...

zobrazuji 1 - 30 z 518   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.