Servisní prohlídka kondenzačního kotle Protherm 30KKZ po 12 letech

TZB-info
Diskuzní fórum
Vytápění
Servisní prohlídka kondenzačního kotle Protherm 30KKZ po 12 letech

Rubriky:

Vytápění plynem

JV Josef Vávra @josef.vavra před 8 roky

Servisní prohlídka kondenzačního kotle Protherm 30KKZ po 12 letech

Že atmosférickým kotlům velmi rychle klesá účinnost vlivem zanášení výměníku je věc poměrně známá. Sám jsem provozoval karmu, jejíž účinnost byla po vyčištění 75% a většinou do půl roku klesla její účinnost až k 50% a volala po vyčištění. Tedy "volala" tím, že dodávala vlažnou vodu. Proto jsem nejen tuto karmu, ale i ostatní atmosférické kotle vyházel a koupil kotle kondenzační. Pro kontrolu stavu a dálkové ovládání v různých bytech jsem pořídil za jednorázových 1500 Kč ke každému kotli elektronický dohled. Z elektronického dohledu přes internet vidím, že se kotle nezanášejí a topí pořád stejně. Tudíž servis (kromě kontroly tlaku vody) neřeším.
Nakonec jsem přece jen podlehl zdejšímu strašení a ten nejstarší po 12 letech provozu přece jen rozebral. Našel jsem tam dvě kávové lžičky bordelu, kotel jsem propláchl odhadem kýblem vody a zase složil. Výměník je ve slušném stavu, pouze povrchová zbarvení od stékajícího kondenzátu. Je zjevné, že správně provozovaný kotel se sám oplachuje kondenzátem a dokonce i přední komora, u které jsem to tolik neočekával.
Před rokem jsem kotel precizněji změřil. Do vychladnuté topné soustavy ručně zapnul v 14:44 s výkonem 7 kW a v 15:20 přepnul na výkon 13,6 kW. V 16:58 jsem měření ukončil.
Nyní tedy po znalosti konstrukce a z časových průběhů teplot tedy dokážeme analyzovat vlivy jednotlivých dílů kotle.
Vliv plamene a spalin: Do jedné vteřiny je hotovo. Při výkonu 7 kW protéká komorou 2,7 l spalin za vteřinu. Komora má objem 7 litrů a z toho cca 4,5 litrů trubek. Teplotní sonda v proudu spalin má T cca 17 sekund, ukazuje tedy dostatečně přesně.
Vliv vody v trubkách: Objem trubek cca 4,5 litru při průtoku 0,09 l/s znamená, že se voda v kotli ohřívá přibližně 45 vteřin.
Je jasné, že kotel je v podstatě za 2 minuty ve stavu blízkém ustálení (přes 85% výkonu) a není nejmenší důvod něco zásadně měnit(maximálně přidat 15% stavu). Tomuto okamžiku odpovídá teplota spalin do dvou stupňů nad zpátečkou (odpovídá obvyklým hodnotám na zkušebnách).
Proč se tedy ustálená teplota spalin po další minutě splaší a začne dalších 10 minut růst? To prozradila až prohlídka kotle. Může za to azbestová přepážka, která potřebuje právě těch 10 minut na proniknutí teplotní vlny. Spaliny se dokáží o tuto přepážku zezadu opět ohřát o cca 10 stupňů. Je to naštěstí zanedbatelná ztráta, spaliny již byly ochlazeny a dokonale odevzdaly kondenzační teplo. Účinnost kotle přibližně 97% (ověřená i porovnáním s elektrokotlem) potvrzuje výše popsaná fakta.
Co tedy mohu udělat pro dlouhou životnost a vysokou účinnost kondenzačního kotle?
Především jej nepřetěžovat. Optimálně jet na třetinový výkon. Vysoká kondenzace zajistí oplachování výměníku a dlouhou spolehlivou dobu provozu. Podrobnosti na http://mujweb.cz/josvav/
Pokud potřebuji výkon ještě menší, než kotel umí, jednoduše přeruším provoz na 20 minut. Poté opět kotel nastartuje vhodným výkonem a vyrobí správné množství tepla. Lze tak topit velmi účinně s libovolně malým průměrným výkonem. Toto "cyklování" vyjde na cca 50 Kč ročně(9000 zážehů ročně x 16kJ = 40 kWh plynu) a naopak ušetří naběhané motohodiny čerpadla a spotřebovanou elektr. energii.
Už před 12 lety tedy Protherm uměl vyrobit kotel dosahující teoretické hranice a splňující nejvyšší požadavky, které již nelze překonat. I ten nejdražší dnešní kotel je vlastně shodný s tím nejlevnějším (v obou jsou stejně dobré komory). Rozdíly mezi značkami jsou tedy neznatelné.
Kotel slouží i pro ohřev TUV a aby i ohřev TUV byl účinný, provádím jej kontinuálně s topením do radiátorů. Proto jsou voleny teploty výstup kotle cca 65 až 80°C a teplota zpátečky cca 30°C. Tu zpátečku volím 30°C, v lednu kolem 32°C, právě pro dosažení vysoké účinnosti kolem 97%.
Jak je vidět, životnost a účinnost nezáleží na typu kotle ale především na správně nastavené topné soustavě a dostatečných rezervách výkonu kotle.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Registrovat

Nejnovější příspěvky

MK Martin Klíma @martin.klima

Téma jsem nečetl, ale dobře že hledáte. Je hodně i dost starých instalací, kdy celou sezonu vystačí teplota pod rosným…

před 27 dny

PJ proste ja @proste.ja

zdravim, resim na jakou teplotu si mam nastavit teplotu vody v radiatorech na kotli... prvotni moje myslenka byla…

před 27 dny

MK Martin Klíma @martin.klima

Zkuste popsat svoji situaci, nebo co těmi dotazy sledujete. Dostane se vám smysluplnějších odpovědí. Volba teplotního…

před 27 dny

33 odpovědí

Zobrazit všechny reakce

PJ proste ja @proste.ja před 27 dny

Zdravim, ctu vas prispevek. Ocividne vite o cem mluvite. Chtel sem se Vas proto zeptat, ve svem prispevku pisete ze "Proto jsou voleny teploty výstup kotle cca 65 až 80°C a teplota zpátečky cca 30°C". Cili vystup kotle - teplota vody do radiatoru muze opravdu byt az tak moc? Ptam se protoze jsem nekde cetl ze pri vic jak 58 °C se ucinnost kondenzacniho kotle snizuje coz mi prijde jako blbost tak mi to prosim potvrdte, protoze popise se toho hodne a ja jsem uplnej laik. Dekuji predem za Vasi odpoved stejne jako za Vas prinosny prispevek. apropo: tu teplotu vody na spatecce lze nastavit na kazdem kotli? Nejspis to nebude na ovladacim panelu. Dekuji predem.

Upraveno autorem před 27 dny

JH Jozef Homola @jozef.homola562 před 27 dny

PJ proste ja @proste.ja

Teplotu zpátečky těžko nastavíte protože záleží na počtu těles, jak venku mrzne nebo ne a jaké množství vody obíhá v okruhu za hodinu. Co se týká teploty výstupu kotle tak může být i vysoko ale je to s menší účinností procesu spalování a kondenzace.

JH Jozef Homola @jozef.homola562 před 8 roky

Testy kotlů pomocí kalorimetru ukázaly úplně něco jiného než optimistické odhady účinnosti a to určitě byly kotle lépe servisované.

OJ Ondřej jjj @ondrej.jjj před 8 roky

viz obrazek 2, tyjo todle nebylo hodne dlouho cisteny, pod tim horakem jak je bordel tam dostal vymenik hodne zabrat, docela bych se bal ze to rupne

kor jak to mohlo asi ve spodni casti horaku spravne horet kdyz tam byl bordel?

jinak ten horak todle je docela pruser jak je to zaoxidovany, todle bych asi nepovolil se zaverem "schopno bezpecneho provozu"

na horaku ta izolace je rupla, to je taky spatne, ta muze spadnout po case na horak a bude pruser

JV Josef Vávra @josef.vavra před 8 roky

OJ Ondřej jjj @ondrej.jjj

Ten bordel tam ležel cca 8 let a vyplavil se tam z rozežraného plechového komínu předchozího majitele. Paradoxně právě pod tím bordelem je výměník netknutý a naopak povrchově zbarvená odkapávajícím kondenzátem byla horní část. Mechanicky nic nechybí, jsou to pouze povrchové změny. Hadrem se daly slušně otřít. Viz další fotky v odkazu.
Bordelu bylo maximálně desetina/dvacetina vzdálenosti mezi hořákem a trubkami výměníku. Plamen a kvalitu hoření to tedy nemohlo ovlivnit. Tím, že mám plastový komín, již další bordel nevzniká.
Hořák je černé železo a nezdá se, že by bylo jakkoli ztenčené. Štěrbiny mají ostré hrany a samozřejmě všude správný tvar.
To co je vidět pod ionizační elektrodou je konec hladiny, kam až byl kotel za provozu často zatopený. Mechanicky je izolace v pořádku.
Horší je svislý zlom izolace na té zadní stěně po vyčištění. Zlomil jsem to sám při snaze tu zadní stěnu odmontovat. Rozpadnout se to naštěstí nemůže, protože je to zafixované hořákem. Spíš se obávám vzniklé mezerky a teplotního namáhání za ní. V nejhorším to poznám na teplotě komínu a pak to vyměním. nebo se to dá slepit? Neznám materiál. Nějaká směs šamotu? Tušíte někdo? Dík za jakoukoli radu.