Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zateplení roubenky

Autor: Jakub Kubját
Datum: 07.05.2018 23:23
uživatel: 127777


Dobrý den, pročetl jsem vše možné, ale nikde jsem nenašel odpověď na otázku, která mne zajímá. Stavíme roubenku, vzhledem k dnešním požadavkům stavebního úřadu muselo být v projektu pro stavební povolení navrženo řešení s dozateplením. Projektant ho navrhl jako vnitřní zateplení se skladbou ( z venku dovnitř) roubení 20cm trámy, rošt 10cm tvrzené minerální vaty, parozábrana, vzduchová mezera, předstěna z ytongu, nebo fošen. Co jsem se díval, tak to tímto způsobem v dnešní době navrhuje většina projektantů a stavitelů roubenek. Mně se ovšem nelíbí skladba s parozábranou a to ze dvou důvodu - kdybych chtěl bydlet v igelitovém pytli, nestavil bych si roubenku a nedůvěřuji parozábraně jako takové při použití v konstrukcích staveb (sebemenší chyba při instalaci, nebo následné proražení při montáži čehokoli na zeď a je průšvih).
Řeším tedy otázku, jak roubenku zateplit, úplně nezateplenou nechci i kvůli svému komfortu. Ze všeho co jsem kde pročetl uvažuji o 3 variantách.
1. Z vnitřní strany domu před roubením vyzdít předstěnu z Ytongu 20cm, nechat 2cm vzduchovou mezeru a následuje samotné roubení z 20cm trámů. Zůstane vzhled roubenky z venčí, vyhnu se použití parozábrany a dům bude mít slušné izolační vlastnosti. Ale to vlastně stavím dům v domě, navíc opět zatepluji zevnitř a musel bych totéž provést se všemi roubenými příčkami, protože bez zateplení by mi tvořily tepelné mosty a prasklinami ve dřevě stejně zvenčí přiváděly chlad. Navíc by v interiéru dům ztratil charakter roubenky (pokud bych ještě neobložil fošnami).
2. Zateplit tak jak je v projektu, jen místo kamenné vaty použít izolaci z ovčí vlny. Umí dobře pracovat s vhlkostí a není třeba parozábrana. Vyhnul bych se tím igelitu a navíc přispěl k vyšší bilanci přírodních materiálu na celé stavbě. Ovšem opět faktor zateplení zevnitř - takže zateplit i všechny roubené příčky, dále se trochu obávám molů o kterých jsem četl, že tuto izolaci napadají.
3. Zateplit z venkovní strany. V interiéru bych ponechal přiznané masivní trámy 20cm, z venčí nainstaloval rošt, do něj 10cm kamenné vaty, dále provětrávaná mezera a zaklopení imitací roubení (lze již zakoupit zcela krásné imitace včetně rybinového spoje). Vyhnul bych se igelitu, odpadlo by mi zateplování vnitřních roubených příček, zůstalo by mi více místa v interiéru, snad by zateplení lépe fungovalo i co se týče kondenzace vodních par v konstrukci oproti zateplení zevnitř. Ovšem nevím jak by se rošt a opláštění falešným roubením chovaly když bych je kotvil na trámy roubení, které budou neustále pracovat dle ročního období a klimatických podmínek (dřevo).
Prosím vás jen o věcné názory a rady, roubenku jsem si vybral po zvážení všech jejich pro a proti, takže jako typ stavby není třeba komentovat.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jakub Kubját11.03.2019 09:59
Jiří Kubíček02.03.2019 00:34
Jakub Kubját01.03.2019 13:56
Jiří Kubíček01.03.2019 12:18
Jakub Kubját01.03.2019 00:19
Jiří Kubíček07.09.2018 11:16
Jakub Kubját06.09.2018 13:26
Filip Filip12.05.2018 13:54
Jiří Kubíček10.05.2018 18:25
Jakub Kubját10.05.2018 11:25
Jiří Kubíček10.05.2018 11:15
Jakub Kubját10.05.2018 10:06
Jiří Kubíček09.05.2018 10:55
Jakub Kubját08.05.2018 23:40
Filip Filip08.05.2018 20:32
Jiří Kubíček08.05.2018 16:28
Jakub Kubját08.05.2018 15:54
Jiří Kubíček08.05.2018 10:39

Příspěvky
Autor: Jakub Kubját
Datum: 06.09.2018 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Tak pro úplnost doplňuji jak jsem to nakonec vyřešil, třeba to někdy někomu pomůže, protože já jsem k tomu v začátku moc informací najít nedokázal - masivní trámy jsem zevnitř obrousil a všechny zůstanou přiznané v interiéru. Rozvody elektřiny jsem roztahal po venkovní straně trámů a mezerama mezi nimi svedl do krabic pro zásuvky a vypínače, takže v interiéru vše zůstane krásně nedotčené - žádné drážky, žádné lišty. Mezery mezi trámy pohledově v interiéru utemuju 3cm hrubým konopným lanem, zbytek mezery vycpu konopnou plstí. Z venkovní strany pak bude rošt, pevně uchycený jen na spodním trámu (který nechodí nahoru a dolů) a na dalších trámech v kovových objímkách aby mohl klouzat nezávisle na svislých pohybech roubenky. Do roštu půjde 2x6cm Knauf Unifit 035, na to kontaktní folie, pak vzduchová mezera a fasáda z nejvěrohodnějšího falešného roubení které jsem na trhu našel: http://roubenyobklad.cz/fotogalerie/cz

Jelikož kolují k zateplování roubenek rozporuplné informace, vše jsem si ještě prověřil u stavebního úřadu a různých firem stavících roubenky, abych zjistil kde je pravda. Tabulkově celoroubenka dnešní normy nesplní a tudíž nemůže dostat stavební povolení - jako rodinný dům. Takže to firmy řeší:
Dozateplením zevnitř kvůli vnějšímu vzhledu - to řešení se mě osobně po technické stránce nelíbí, proto jsem to svévolně změnil na řešení viz. výše.
Vykouzlením certifikátu zkouškou v nějakém zkušebním ústavu, kde to "vyjde" a tento certifikát pak přiloží ke stavebnímu povolení a úřad jim to zbaští. To jsem možná blázen, ale vychovali mě s tím, že lhát se nemá, takže to pro mně není řešení.
Stavbou poloroubenky - půlka z porothermu+zateplení a druhá půlka roubení bez zateplení, což ve výpočtu jako celek splní normu. Poloroubenku jsem nechtěl.

Takže na výběr je dost variant dle vkusu, případně povahy stavebníka.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.09.2018 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jen bych doplnil, že u té poloroubenky si nejsem jistý, zda by to prošlo, i když v průměru by třeba obvodové zdivo normu splnilo, tak ale podle mne normu pro součinitel prostupu tepla by měla plnit každá část konstrukce a nezáleží na průměru, ale třeba se pletu.

Autor: Filip Filip
Datum: 08.05.2018 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den. Podle mě je ještě čtvrtá a zřejmě nejlepší možnost - postavit falešnou roubenku. Já jsem tak postavil chatu a podle mě je to dobrá volba. Složení :
KVH hranoly jako nosná konstrukce. Z vnitřní strany OSB deska 15 mm jako parobrzda a zavětrování konstrukce. Na tom z vnitřní strany fasádní obklad ( tatranský profil 30 x 210 mm ). Mezi KVH zateplení tvrzená minerální vlna ). Z venkovní strany kontaktní difuzní fólie ( vzduchotěsnost a ochrana před vniknutím vody ) kontralatě vymezující odvětrávací mezeru a následuje venkovní obklad fasádním obkladem ( stejné jako uvnitř ). Filip

Autor: Jakub Kubját
Datum: 08.05.2018 23:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Děkuji za názor. Já jsem už ale ve fázi kdy stojí roubení stěn, takže takováto změna již není možná. Řeším už jen, zda otočit princip zateplení a to z vnitřního na vnější a zda je to vnější proveditelné tak, aby to bez problémů fungovalo. Ať jsem hledal jak jsem hledal, tak jsem takové řešení na internetu nenašel, což mne trochu zaráží a brzdí v rozhodnutí, všichni ty roubenky zateplují zevnitř. Ale asi jen kvůli venkovnímu vzhledu a rázu...což bych vyřešil tím opravdu věrohodným obkladem...pokud bych si byl alespoň trochu jistý, že jeho kotvení bude v pohodě s tvarovou "ne"stálostí masivního roubení.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.05.2018 10:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, roubenku z venkovní strany moc lidí nezatepluje, protože chce zachovat venkovní vzhled, proto těch příkladů moc není, navíc se pak vlastně roubenka ani nevyplatí stavět, to už rovnou můžete udělat falešnou roubenku. Ale když už tu nějaký důvod je a je proto člověk rozhodnut, možnosti tu jsou, např. viz. foto. Jde to i trochu obměňovat v různých variantách, třeba i tak jak píšete v tom vašem 3. bodě, jen by na vatu měla přijít ta difúzní kontaktní pojistná fólie.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 10.05.2018 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za informace. Lze obdobným způsobem vyřešit i štíty (sendvičová skladba) a střechu? Abych se i tam pokud možno vyhnul igelitu?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 10.05.2018 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, je potřeba upřesnit celé skladby těch konstrukcí, každá konstrukce lze udělat difúzně otevřená, což zpravidla vyžaduje na vytápěné straně konstrukce nějakou parobrzdu (není to parozábrana a jako parobrzdu lze použít i třeba OSB desky nebo nějakou parobrzdnou fólii), a na ochlazované straně konstrukce odvětrávanou mezeru nebo materiál s nízkým difúzním odporem, jakou jsou třeba dřevovláknité desky.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 10.05.2018 11:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den, v projektu jsou skladby takto:
1. Podzednicové a štítové zdi - sádroš, parozábrana, vzduchová mezera, vata 7cm mezi profily pro skd, sdk deska, vata 16cm v rámové konstrukci, cetris deska, latě, opláštění palubkami.
2. Střecha - sádroš, parozábrana, konstrukce pro sdk, vata 6cm položená na konstrukci pro sdk, vata 18cm mezi krokve, difuzní folie, latě, kontalatě, krytina.

Rád bych to na celém domě vyřešil podobně jako u nosných roubených zdí, tzn. zbavit se parozábrany (igelitu). Navíc když zateplím roubení zvenčí + obklad, tak mi skladba naroste namísto dovnitř ven a tím pádem potřebuji i skladbu na štítech otočit na venkovní stranu.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 10.05.2018 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, u té štítové zdi trochu nechápu, proč tam jsou dvě SDK desky a zvenku cetris, asi kvůli zpevnění té hranolové konstrukce, ale je to podle mne zbytečně komplikované a jestli to chcete difúzně otevřené, řešil bych to jinak: SDK nebo fermacell, instalační mezera vymezená roštem, zde cca 4 cm izolace (nedával bych zde výše jak 4 cm vzhledem k těm 16 cm mezi hranoly, protože mezi izolacemi bude parobrzda), parobrzda buď ve formě OSB desek s větším difúzním odporem, než mají obyčejné OSB desky nebo ve formě parobrzdné fólie, těch 16 cm izolace mezi hranoly, z venkovní strany buď mohou přijít dřevovláknité desky a na ně rovnou stěrka s difuomítkou nebo na desky rošt, který bude vymezovat odvětrávanou mezeru a pak ten falešný obklad vypadající jako roubenka. Taky z venkovní strany můžete dát na hranoly s izolací pouze difúzní pojistnou fólii, ale v tom případě kvůli zpevnění konstrukce by musely dát z vnitřní strany ty OSB deky a né pouze parobrzdná fólie. Ty dřevovláknité desky sice něco stojí, ale ještě dobře i tepelně izolují, možností máte více, jak to poskládat.

Složení té střechy by bylo prakticky stejné, je potřeba dát hlavně pozor, aby to odvětrání pod střešní krytinou dobře fungovalo, tedy aby byl otvor u okraje střechy a pak buď odvětrávaný hřeben nebo mezi všemi krokvemi u hřebene nějaké odvětrávací tašky nebo něco podobného.

Autor: Filip Filip
Datum: 12.05.2018 13:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Tak z venkovní strany našroubujte svisle po cca 80 cm hranoly, mezi nimi zateplete, natáhněte kontaktní difuzní fólii, kontralatě a na ně fasádní obklad ( falešná roubenka ). Určitě to vyhoví všem podmínkám. Filip

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.05.2018 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, nejlepší a jedinou bezpečnou možností je podle mne ta třetí možnost, jen byste měl dát na ten minerál ještě kontaktní difúzní fólii. U té první možnosti bych se trochu obával kondenzace na rozhraní ytongu a dřeva, protože ytong má podstatně menší difúzní odpor něž dřevo, ale nemá nyní přístup k SW, abych to ověřil výpočtem, jedině až zítra. U té druhé možnosti jste podle mne úplně na omylu, že by nebyla potřeba parozábrana (nebo minimálně nějaká dobrá parobrzdná vrstva). Ovčí vlna má sice lepší hygroskopické a hydrofobní vlastnosti, než klasický minerál, ale stále má nízký faktor difúzního odporu, a když jí dáte zevnitř před dřevo, které má vysoký faktor difúzního odporu, bude tam dost kondenzovat vlhkost a tvořit se plísně a nezachrání to ani ty lepší vlastnosti ovčí vlny.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 08.05.2018 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za názor. Osobně se také nejvíce kloním ke třetí možnosti - zateplení zvenčí, je to relativně "blbuvzdorné" a také to ušetří hodně práce se zateplováním vnitřních roubených příček, které by v tomto případě být nemuselo. Ale zatím moc nevím, jak vyřešit uchycení roštu pro venkovní obklad. Mám obavu, že roubení se vlivem teplot v průběhu roku bude docela výrazně rozpínat a zase smršťovat, což by rošt mohlo neúměrně namáhat a docházet k defektům na obkladu.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.05.2018 16:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, osobní zkušenost s tím sice nemám, ale podobné skladby konstrukce nabízejí různé firmy, zas tolik bych se toho neobával.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 01.03.2019 00:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den pane Kubíčku, dokázal byste mi ještě poradit jakou minimální tloušťku izolace bych měl z venkovní strany roubení použít? Jde mi hlavně o to kde bude rosný bod. Zevnitř budu mít tedy masivní trámy 20cm šíře, mezi jak jsou nad sebou jsou 3cm mezery vyplněny jutovými lany o průměru 3cm z pohledové vnitřní strany a za nimi tedy dalších cca 17cm vata (pravděpodobně dám Unifit35), následně bych chtěl dát z venčí na roubení opět plošně do roštu vatu Unifit35, pak folie, vzduchová mezera a falešné roubení. Zateplení chci dát jen nutné minimum, abych neutopil příliš okna. Děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.03.2019 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, četl jsem to několikrát a nejsem si jist, zda jsem to dobře pochopil, skladba bude tedy následující z vnitřní strany: 20 cm silné trámy, v mezerách mezi trámy jutové lano o síle 3 cm a zbytek vata, z venkovní strany další minerál ? Jestli to tak je, tak je to jen na vás, jak silné zateplení z venkovní strany použijete a jakých budete chtít dosáhnout TZ. Norma pro součinitel prostupu tepla je 0,3 W/m2K, což vychází asi na 8 cm té uváděné vaty. Dnes se ale běžně staví domy se součinitelem u obvodového zdiva do 0,2 W/m2K, což by u vás dělalo minimálně 14 cm izolace. Rosného bodu se i venkovního zateplení minerálem žádného obávat nemusíte, ale v případě, že byste chtěl použít minerál vhodný ke stěrkování a omítnutí, musel byste zvolit vhodnou stěrku a omítku s malým difúzním odporem, jinak to předpokládá tu kontaktní difúzní pojistnou fólii a odvětrávanou mezeru.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 01.03.2019 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den, pochopil jste to správně. Pokud bych použil lepší vatu, například Unifit32, dostanu se při 10 nebo 12cm na tu hodnotu do 0,2 W/m2K? Rád bych dal maximálně 12 vaty, počítám pak s 2cm mezerou a obklad má 4cm. 18cm je pro mne max. strop celé skladby z venkovní strany, raději bych méně.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 02.03.2019 00:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, s minerálem o lambdě 0,032 jste na součiniteli 0,2 od 12 cm izolantu a výše, s 10 cm je to cca 0,23 W/m2K, ale i s tím se žít dá, celkové TZ domu by byly horší přibližně o 0,2 kW.

Autor: Jakub Kubját
Datum: 11.03.2019 09:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127777
reakce na ...
Dobrý den pane Kubíčku, uměl byste mi prosím poradit ještě s tímto dotazem viz vlákno:
https://forum.tzb-info.cz/144515-betonova-podlaha-na-tramovy-strop?idtext=6#text6

Děkuji.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.