plánuji na jaře dělat fasádu novostavby RD a nemohu se stále rozhodnout, zda zateplit či ne. V tuto dobu je stavba zvenku ve fázi hrubé cihly bez dalších vrstev. Pro hovoří lepší odolnost proti ochlazení/přehřátí v zimě/létě, malá úspora za topení, nemusel bych dělat hrubou na cihlu Porotherm. Jediné proti vidím v uzavření stavby, která bude méně dýchat. Prosím tedy o názory, případně o rady, zda zateplit či ne. Cenově už nebude vycházet hrubá vs. polystyren zas tak rozdílně. Parametry stavby: Patrový dům - plocha fasády bez oken kolem 190m2 Obvodové zdi 50cm Porotherm na lepidlo, garáž přilepená 30cm Porotherm - v tuto dobu hrubá cihla. Topení přes TČ země/voda s 300l akumulačkou, nyní po roce provozu cca 6MWh spotřeba celé elektřiny v domě. S tím, že samotné topení se na tom podílí cca polovinou. Příležitostně jaro/podzim se topí krbovou vložkou (teplovzdušná). Dům umístěn na vyhnálově, cca 500 m.n.m, takže bych uvažoval o 10cm EPS polystyrenu. Energetický štítek je ve třídě B, ztráty: cca 5,1kW
Když tak pozoruji, jak se ochlazuje zeď zvenku kvůli spárám mezi cihlama, slabej vánek je cítit občas i kolem elektrických zásuvek, tak možná i 10% úspora by mohla přijít jen zatáhnutím spár hrubé cihly vrstvou ať už hrubou+lepidlo a perlinka nebo polystyren+lepidlo a perlinka. Samotným zateplením pak už nebude mít až tak ekonomický přínos, ale spíše ty ostatní výhody. Je tomu tak nebo si to špatně představuji?
Ztraty 5kw? To je parada, to lze krasne vytopit primotopy. Mame velky statek, po zatepleni tepelna ztrata necelych 20kW. Vytapime primotopy a prekvapuje mne, jak je toto topeni levne.
Dobrý den. Já si myslím, že teď je to celkem fuk. Jako vždy jde v první řadě o prachy za výsledný vizuální efekt. Zateplením trochu vylepšíte tepelní parametry. Ceny energie pravděpodobně nepadnou dolů, takže já bych zateplil.Já roky nechápu, proč se tyto věci řeší jako problém při dokončování baráku. Ve Vašem případě je celkem jasné, že když táhne u zásuvek, tak to nebylo stavěno moc pečlivě. Strach z uzavření baráku je neopodstatněný, protože barák sám o sobě nedýchá, akorát přez stěnu dochází k difuzi vodní páry. Pokud by stěnou procházel vzduch, tak to není stěna, ale řešeto. Difuze vodní páry je závislá na RV a teplotě venku a uvnitř. Difuze není škodlivá, ale škodlivá je voda, která vznikne zkondenzováním difundující vodní páry skrz konstrukci v místě, kde teplota dosáhne rosného bodu. Filip
Dobrý den, z jakého Porothermu je přesně ten dům postaven ? Předpokládm, že při síle 50 cm to bude asi Porotherm 50 EKO + Profi, což by znamenalo součinitel prostupu tepla cca 0,17 W/m2K, což je slušné číslo a zateplení to nutně nevyžaduje. Jen pro srovnání, kdybyste na takové zdivo dal třeba 10 cm izolantu, jste na U 0,12, což znamená na 100m2 zdiva snížení TZ o cca 0,2 kW, což je celkem mizivá hodnota a obzvláště při vytápění pomocí TČ země/voda vám to za rok moc neuspoří (v řádu tak do 500,-Kč na celý dům). Z tohoto hlediska tedy to zateplení moc smysl nemá.
Na druhou stranu je taky potřeba uvést, jak kvalitně a přesně je stavba provedena a jak jsou řešeny místa náchylná na tepelné mosty (případné mezírky mezi cihlami, překlady, osazení oken, pata stavby atd.). V případě, že máte nějaké pochybnosti a cenově by to bylo podobné, jaku klasická venkovní omítka, pak můžete klidně zateplit, ale v tom případě bylo úplně zbytečné stavět z drahého a silného zdiva, nějaké rozumné rozhodnutí už mělo padnout před začátkem stavby. Vy sám musíte nejlépe vědět, jak ta stavba vypadá a jak trpí na tepelné mosty.
V případě, že se rozhodnete pro zateplení, pak můžete bez problémů použít při síle těch 10 cm a více i obyčejný EPS, kondenzace vlhkosti v konstrukci se obávat nemusíte. Chce to ale zateplit i sokl domu, nejlépe do nezámrzné hloubky, minimálně 30 cm pod úroveň zeminy. Nějaké obavy z "dýchání" domu jsou jen povídačky. EPS není parozábrana a když je konstrukce poskládána tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci, nebo jen nějaké mizivé v rámci normy, pak se nemusíte ničeho obávat. Případná tvorba kondenzátu a plísní na vnitřním povrchu stěn nemá se zateplením a EPS vůbec nic společného, to jen značí, že je chladný vnitřní povrch zdiva, tedy, že zde jsou tepelné mosty, a to právě pomůže jakékoli zateplení odstranit, protože zvýší vnitřní povrchovou teplotu zdiva, a je jedno, jestli to je EPS nebo jiný izolant. Taky je samozřejmě zapotřebí udržovat v domě příslušnou hladinu vlhkost vzduchu, takže se musí dobře větrat, používat v kuchyni digestoř, v koupelně odvětrání.
Cihla je přesně ta, co jste uvedl. Zvolil jsem tuto tloušťku proto, že jsem na začátku nechtěl zateplovat, ale postupně během stavby jsem začal být na vážkách. Tu úsporu zateplením co jste popsal cca také očekávám. To si myslím, že více udělá celoplošné zadělání spár než to následné zateplení jako izolant. Celkově uvažuji nad polystyrenem ne až tak kvůli úspoře s topením, ale kvůli lepšímu tepelnému komfortu v létě. Podkroví tím ale bohužel asi neovlivním :( Stavbu jsem si dělal svépomocí, takže jsem si dal záležet a i na tepelné mosty, ikdyž ne vše bude asi 100%, jelikož stavařina není moje povolání, ale spíš koníček. Věřím, že v rámci spár mezi cihlami u dořezů může být semtam nějaký fuk. To jsem se pak snažil dodatečně zafoukat pěnou. Kolem oken a dveří mám u ostění XPS polystyren. Okna jsou 80mm profil, trojsklo. Sokl mám pak zateplený XPS polystyrenem do 1 šáru, cca 1m celkově, takže zespod by také neměl být tepelný most. Jediné slabší místo spatřuji v části garáže u věnce, kde v případě 30cm zdi jsem dával směrem zevnitř příčkovku, železobetonový věnec, 5cm XPS. A zevnitř je vidět mikroprasklina na omítce, jak to tam cvičí mezi šárem 30cm cihly a tím věncem. Zde by se to zateplení určitě hodilo. Termokameru nebo blow-door test jsem na stavbě neměl, takže žádné jiné problémy ohledně špatně provedených míst jsem zatím nezjistil.
Jaké je minimum použití EPS polystyrenu, abych neměl problém s rosným bodem u cihly 50, popřípadě 30cm?
Cenově pak můžu mít od spolehlivého a prověřeného člověka fasádu se zateplením za 850/m2 komplet vč. materiálu. Konkrétně polystyren a hmoždinky jsou kolem 270/m2 (materiál a práce), což za strojní omítky nebo i zedníka a hrubou vč. materiálu dám taky těch 250/m2.
Dobrý den, díval jsem se na jednoduchý výpočet průběhu difúze a případné kondenzace při uvedeném zdivu a různých silách EPS, díky velké síle zdiva se prakticky při jakékoli síle EPS nedostanete nad normu a ta čísla se liší hodně pozvolna, samozřejmě čím větší síla EPS, tím lépe, každopádně i vzhledem k ceně EPS a aby se vám s tím dobře pracovalo bych pod 5 cm nešel, ale klidně použijte tu 10. Taky by se dala použít tepelně izolační omítka, ale obávám se, že rozdíl v ceně bude minimální.
Moc děkuji za ověření výpočtu. Uvažuji tedy o možnosti dát 7 nebo 10 cm. Rozdíl je asi 6000,- v rámci plochy fasády v ceně materiálu. Cenově je pak za každý cm navíc stejný příplatek, co jsem se díval, takže ani jeden z nich není nijak více výhodný než druhý. Díval jsem se pak, že se ještě vyrábí EPS 100F. Je už zbytečný pro moje použití, protože mi moc nepřinese navíc, nebo má i nějaké další výhody (krom nižší lambdy a větší tvrdosti) oproti EPS 70F? Děkuji za Váš čas ;-)
A jen poslední dotaz, Vy by jste doporučil v mém případě spíše 7 nebo 10cm polystyrenu? Nebo kombinace 7cm na 50cm cihlu a 10cm na 30cm cihlu? Moc děkuji a přeji hezký den.
Dobrý den, jestli dáte na tu uvedenou 50 cihlu 7 nebo 10 cm EPS je skoro jednou, z difúzního hlediska je to skoro stejné, s izolačního je rozdíl 0.01 W/m2K, takže skoro žádný. U té 30 záleží, jakou byste cihlu přesně použil, ale když zůstaneme u Porothermu, tak asi máte na mysli Porotherm 30 Profi, který by měl s 10 EPS součinitel cca 0,23, což je podstatně horší, než ta 50 EKO+Profi, a to jak samotná nebo se zateplením, takže jestli 30 cihlu, tak ale silnější izolant - kolem 20 cm. Jde taky o to, co na to u patrového domu statik, jaké bude ve zdi drážkování, jaké by to bylo po akustické stránce atd. Co jsem se v různých odborných seminářích všiml, začíná se v dnešní době spíše preferovat jednovrstvé zdivo, a to buď s dobrými izolačními vlastnostmi nebo plněné izolací (nejlépe minerálem). Názory se na to vždy budou různit, záleží na kvalitě provedení stavby, na ceně atd. Rozhodnutí budete muset nějaké udělat sám.
Ta 30ka na garáži je obyč Porotherm 30 Profi, jak jste psal. Netáhne se až do podkroví je čistě jen na části garáže a nad tím je jen půdička. Zjednodušeně se jedná o obytnou část obdélníkového tvaru cca 8,3x12,5m s obvodovými zdmi 50cm Porotherm obyč, se sedlovou střechou. Z jedné strany pak navazuje ta garáž, která má 30ku Porotherm obyč cihlu a její střecha navazuje pod menším úhlem na tu sedlovou z obytného domu, takže celkově to má pak cca 12x12,5m. V podstatě se tam tedy potkává 30ka s 50kou hlavně na jedné straně, viz. obrázek. Tam by mohl být nějaký problém v přechodu cihly 30 na 50 při stejné tloušťce zateplení 10cm? A z difuzního hlediska je těch 10cm izolace na 30cm cihle už ok nebo je to stále málo a rosný bod by byl posunutý už v cihle?
Dobrý den, v návaznosti 30 stěny na 50 problém nevidím, též z difúzního hlediska je úplně v pořádku kombinace té 30 s 10 cm EPS, prakticky zde k žádné kondenzaci nedochází.
