zdravím,
zkusím to ještě tady, protože už mě nic nenapadá a jsem celkem bezradnej. Zvyklej ze starého statku ze severní části. Sem degradovanej tmou a zimou, jak se severák vyznačuje a to mě štvalo. Takže teďka novostavba. Mám trošku více dotazů. V první řadě, jak napovídá název tématu jde o podlahové topení, které krmím kotlem na tuhá paliva + akumulace. Tady vyvstává první otázečka. Na vratce mám teploměr, který ukazuje 24°C, ale na ruku je ta trubka studená (nemá 24°C) termokamera ukazuje ovšem 27°C. To samé vstup topim na 30°C, ale trubka to reálně nemá. Mám termokameru a ta ukazuje 25-26°C. Sranda je, že když měřím termokamerou v rozvaděči, tak jde do podlahy normálně 30-31°C a vratka má klidně 27-28°C.
1.Kolik se vám vrací nebo mělo by, když je barák už řádně natopený? Myslel jsem, že teplotní spád bude, tak do 2-3°C, že tam není důvod aby ta masa betonu nějak chládla, když podlahovka jede furt? Já nemám menší spád než 6°C. Mám něco špatně?
2.Logicky jsem si myslel, že když stačí 30°C do podlahovky, tak bude stačit topit klidně na 50-60°C a podlahovka si teoreticky skoro všechno vezme, přebytky půjdou do akumulačky! Vratka studená, ale podlahovka si stejně bere minimum tepla z kotle mi přijde (můj pocit). Ne, jak ve starým baráku, kde se musí posílat 70°C a vrací se studená voda z radiátorů. Z toho sem byl na prášky, jak je ten severák nenažranej a kolik se protopí! Ale podlahovka se mi zatím jeví jako strašná kravina se kterou se nemůžu domluvit!
3.Nechci využívat akumulaci, tak jak by se asi využívat měla. Tudíž topit bez přebytků do podlahovky v rámci toho, jak to umí tuháč! Napojení je z kotle vede hlavní větev nahoru do akumulace, ještě před akumulací je T-kus do podlahovky. Co si nevezme podlahovka jde do akumulace. Zpátečka z akumulace napojena do půlky abych zbytečně nemusel natápět celou aku. Chci využívat aktuální spotřebu z kotle. Nechci si nic ukládat do aku pokud je tohle možné vůbec?
4. Teorie byla, že by to mohlo jet bez akumulace! Jde to? Teoreticky to jde. Už jsem to zkoušel, ale není to spolehlivé! Zavřu akumulaci a jedu jen kotel - podlahovka. Podlahové čerpadlo si tahá z kotle, kotel samozřejmě nesmí být naložený, protože to nemá kam jít. Jde spíše o takové chvilkové testování, ale funguje to. Teda alespoň očividně. Za kotlem je malý okruh s 3cest. ventilem a čerpadlem. Při tomhle testování je čerpadlo vyplé aby to tahalo jen podlahové. Ale stává se, že mi z ničeho nic začne jít studená voda, vlastně ledová do podlahy! Jak je tohle možné, když tohle si řídí zase 3cest. ventil na podlahovku? Ten by to tam pustit neměl, ale z nějaké záhady se tohle děje a vychlazuje mi to podlahovku! Zkoušel to takhle někdo? Jede to takhle někomu?
5. A ještě poslední otázečka. Vůbec mi nejde do hlavy kde se bere ta ledová voda, která jde do podlahovky! Je opravdu ledová, když dám ruku na trubku do podlahovky! Celý systém je nahřátý už nějaký ten měsíc. Tak kde se sakra může brát ledová? Ne studená, ale ledová? Děkuji moc
Děkuji za věcné názory a rady
Edit: laboruju i s čerpadlama. Bylo mi doporučeno. Čerpadlo za kotlem co žene okruh kotel-akumulace na 1čku a podl. čerp. na 3jku. Teďka ho zkouším na 2jku a je to nejspíše výrazný rozdíl! Jak to máte vy ostatní a jak se vám to osvědčilo? Dohromady mám 900m hada v celém baráku.
S dovolením odpovím. 5 W dosáhnete jen dobrým návrhem hydraulického okruhu a dobrým výběrem oběhového čerpadla. Jinak…
Ta vratka zapojená do horní části AN je pěkná pitomost. Vy si pořídíte AN a pak ji zapojíte tak, že polovinu zahodíte.…
1) proč nejedete trvale na celou AN? Tím nic neušetříte. Spotřebu určují tepelné ztráty. Já nevím jak to máte…
Samotíž vyžaduje jednak výškové uspořádání, tlusté trubky, ale taky bypass s gravitační klapkou. Většinou je to…
před 28 dny
Napíšu to jednodušeji. Výkon čerpadla můžete snižovat dokud nespadnou nějak razantně průtoky nebo neklesne teplota…
před 28 dny
S dovolením odpovím. 5 W dosáhnete jen dobrým návrhem hydraulického okruhu a dobrým výběrem oběhového čerpadla. Jinak…
před 28 dny
94 odpovědí
Zobrazit všechny reakceZdravim, je tu tak moc odpovědí, že se v tom ztrácím, tak to shrnu tady vše do jednoho. Předevšim díky všem za věcné rady! Je to pro mě něco nového a naprosto jiného než topení ve starém baráku, kde je jeden kotel na samotíž a druhý kotel novější zase úplně jinak a tohle je zase úplně jiná liga mnou neprobádaná a nejspíše sem se mylně domníval a teoretizoval, že když valím do radiátorů full co snese kotel, tak je sice teplo, ale starý barák ho neudrží, takže spotřeba dřeva masakrální. A proto sem teoretizoval, že když stačí nízká teplota do PT, tak stačí topit na 50°C v litinovém kotli co tam mám zatím a kotel pojede na poloviční výkon a přesto to bude na podlahu stačit. Ale jak realita ukázala, tak to tak moc nejde, nefunguje. Nejsem teoretik, jsem naprostý praktik, takže až si danou věc vyzkouším můžu říct jo ne, nejde apod. Teorie mi nikdy nešla a nikdy jsem ji do hlavy nedostal. To až realita mi vždycky ukázala.
Proč sem si nechal napojit AN do půlky je celkem zřejmé. Při mém kotli 25kw a 2 kubíkové AN, kdy mi kotel absolutně nestíhal a já nikde nevyděl tu energii a přišla mi vniveč sem to vzdal (lekl sem se toho asi z nevědomosti, jak to má fungovat). Takže jsem natápěl prostě půlku, ale i to bylo špatné. Vyměnil jsem ji za 2x menší. Když u toho jsem, tak natápím jen do půlky, protože prostě topim furt a sem u toho a můžu přikládat. Je to takhle říkal topenář tzv. na okamžitou spotřebu. Ale furt nechápu, že se mi zdá, že to nejelo dobře. každopádně to přisuzuji tomu, že mi to nevydrželo přes noc a směnu v práci, takže vždycky vyplo čerpadlo a PT nejelo nonostop, což pozoruji, že je naprosto špatně a stěžejní, což hodně čumim, že je to tak háklivé teda!
Nicméně moje pokusy pokračují dál nebo spíše včera jsem si ověřil, že lze topit bez AN! Je to proveditelné a topí to. Nebudu tady psát jak, protože bych dostal čočku. Jen jsem chtěl říct, že to opravdu lze. Akorát spotřeba dřeva nebyla, tak malinká, jak sem se domníval, že bude, což mi srazilo hřebínek a nechápal sem!
Ale po mnoho a mnoho otázek, proč netopím celou AN jsem to včera po tomhle mojem pokusu zkusil, takže z extrému do extrému a musím uznat, že přes celou AN to funguje, tak jak má. Funguje to efektivněji, daleko lépe, což vlastně ani nechápu, ale je to tak! Hnedka mi vylezla, jak lusknutím prstu teplota zpátečky. Byl jsem z toho teda nadšený, jak sviňa musím říct! Konečně to je tak jak jsem si představoval!
Už bych tady neřešil věci typu TZ domu apod. blbosti, protože samozřejmě je to tak 5x možná i vícekrát lepší než ten starý severák ve kterém zatím bydlíme! Teďka mě bude spíše zajímat, jak mám tu podlahovku uregulovat aby mi nepřetápěla! :-D
1. natápění AN
Včera jsem tedy rozjel celou AN. Za 3H jsem měl celou AN natopenou na 65°C. Ráno po 7H AN nahoře 65°C dole 27°C. Supr poprvé to jelo přes nov v kuse bomba! Naložil sem než sem šel do práce, aby se mi nevybila přes směnu v práci úplně. Za mě je lepší dohřívat AN furt co to jde než ji nechat úplně vybít. Je to lepší nebo ji necháváte vybít úplně a potom do ní zase sypete? Kolik dřeva spálíte na natopení AN. Můžeme uvést jak velkou máte a na kolik °C a jak dlouho a kolik dřeva padne? Díky moc.
2. garáž - 2 dlouhé okruhy, 110 a 120m
Včera sem se díval na průtoky jednotlivých okruhů, všechny jsem měl otevřené na max. Dle délky byli rozházené a některý měl více a některé méně (garážové). Takže jsem zkusil dát na všechny okruhy stejný průtok. Mým účelem je vytápět celý barák včetně garáže rovnoměrně než někde topit míně a někde více. Částečně mi garáž vyhřívá kotelna, která je součástí té garáže, ale zatím tam nemám dveře, až tam budou, tak je chci zavírat kvůli prašnosti! Nicméně světe div se! Garáž topí dokonce mají okruhy lehce větší průtok než okruhy v obytné části a zatím to stačí a splňuje to co chci. Až se nastěhujeme je mi jasné, že se to všechno zase rozhasí a bude to jinak. Jak to máte vy? Kde a jaké máte průtoky a proč? diky
3. teplota v domě - regulace
Po přejití na tenhle správný způsob jsem vypozoroval to, že nemůžu topit do PT na 35°C. Teplota v domě moc stoupá a nedá se tam pracovat :-D. Ubral jsem hnedka ze startu tedy na 30°C, což mi pocitově přijde strašně málo, ale asi to tak je a stačí to. Ovšem ani po tomhle ubrání mi teplota neklesá. Chci topit max. na 20°C, ale i to je na práci dost. Takže otázka zní. Jak regulujete PT vs. teplota v domě? Stáhl jsem čerpadlo na 2jku na noc a teď co jsem v práci. Děláte to také? Nebo jak máte nastavené čerpadlo na PT? Šťárat do něj na noc? Tím se samozřejmě mění průtoky a plno mi krásně topí i ta garáž ,ale na 2jku už je to spíše jen takové udržovací. PT nemá rádo, když se přestane topit, ale přijde mi, že to bude možná lepší než snižovat teplotu vody do PT!
př. bude lepší topit do PT na 35°C a jakmile bude v domě požadovaná teplota, tak čerpadlo vypne. A nebo je lepší snížit teplotu do PT na 30°C nebo dokonce 25°C? Jak to děláte vy, co vám nejvíce osvědčilo a je nejlepší, nejúčinnější? A kolik je minimum? Není už 25°C do PT kravina? Děkuji moc za odpovědi
Nevím důvod proč chcete vytápět garáž. Auto nejlépe koroduje za tepla, pokud se do garáže dostane s nějakou vlhkostí. A i kyž ji za tepla odpaří a není silné větrání, tak je to korozní prostředí s vysokou vlhkostí. Proto doporučuji zakoupit vlhkoměr. Dnes už nezbytná věc pro uzavřené obálky domů.
Co se týká regulace podlahy, tak si musíte uvědomit, že změny trvají nějako desítku hodin. Jsou dvě možnosti, řidit teplotu vody ekvitermním snímačem venkovního prostředí a on "přiřadí" teplotu vody. Pamatujte, že u podlahového topení i 1°C na vodě je znát na výkonu podlahy. Jde to dělat i ručně ale musí se to člověk naučit jak změnit teplotu vody. U plynového kotle je to daleko snažší, může se měnit po °C a když se kotli vrací teplejší zpátečka tak ubere na výkonu ale teplotu vody zachová. Prostě "hoří mneším výkonem".
EDIT
Názorná ukázka co se může stát s výkonem, když se střední teplota vody v podlaze zvedne o 5°C. Klidně do domu může jít 2x tak větší výkon.
Pro naše ale i vaše představy je potřeba zveřejnit na jaký plošný výkon byla podlahovka navržena, jaké má dům výpočtové tepelné ztráty, jaké délky máte podlahové smyčky a jaké máte nastavené průtoky. Bez těchto atributů nelze nic hodnotit.
K měření tepla infrateploměrem. Není přesný a obecně jej nelze považovat ani za závazný. Prostě kecá v řádu desítek procent. Největší chyby dělá nesprávně nastavená emisivita materiálu (povrchu) a tepelný odraz od pozadí (osoby měřící). Nějaký obrázek pro představu souvislostí.
EDIT
Když dodáte podrobnosti, tak cyklus můžu zanést do těchto dvou diagramů.
Ježiš, tak v tom se vůbec nevyznám, v těch křivkách ale údaje vám řeknu. A jasně chápu, že moje měření asi a pravděpodobně není přesné a nelze se jím řídit! Ale znepokojuje mě to, že ty hodnoty tak rozchází.
150m2 plocha, 100m2 obytná zbytek je garáž ve které se pravděpodobně nebude topit vůbec a nebo jen lehce. V obytné 6cm betonu, v garáži 16cm betonu. Garáž dva okruhy 110 a 120m. V obytné mám 9 okruhů a žádný není delší než 80m! Průtoky mám otevřené na max. jelikož testuju co to dokáže! Tzn. v každém 1-1,5l/min. Když zavřu garážové okruhy, které stejně přes tu masu betonu moc netopí. Není studená ta podlaha, ale není ani teplá, spíše vlažná. Beru to tak, že tenhle kotel by si s touhle plochou, malým baráčkem a podlahovkou do které jde malá teplota měl naprosto hrát bez sebemenšího problému, ale to se mi neděje! Otázka co a jak? Zkoušel sem topit i na 35°C a to jsem měl v obytné 24°C a nedalo se tam vydržet! Proto jedu na 30°C, ale to mi zase přijde málo.
Jediné co teď neumí říct je tepelná ztráta budovy. Postaveno z 44 porotherm zatím bez zateplení. Přijde na to 10cm izolace... děkuji
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
