Vyhledávání

Logo TZB-info

Rady a zkušenosti díky portálu TZB-info

Kam dál pro informace ze stavebnictví

  • TZB-info Stavebnictví. Úspory energií. Technická zařízení budov.
  • ESTAV.cz Architektura. Stavba. Bydlení.
  • estav.tv On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení.
  • Kalkulátor cen energií Nezávislý porovnávač cen elektřiny a plynu
  • Energospot Nejrychlejší přehled o spotových cenách elektřiny

Môj "pasívny" dom pri Prešove

Reklama
Môj "pasívny" dom pri Prešove

Rozhodol som sa založiť túto novú diskusiu o EPD. Rád sa podelím s dobrými radami, ktoré som dostal a verím, že mi mnohí pomôžu odstrániť tie úvodzovky v názve diskusie.
K môjmu domu:
Staviam na kopci, smer domu je cca na juh, ide o poschodový dom s cca 230 m2.
Materiál: zvažoval som dlho Ytong, nakoniec som skončil pri BST z Popradu (rodia ich aj v Prešove).
Strop 1NP som riešil ako drevený, zateplenie vnútorné EPS 70F, plochá strecha.
Rýchlosť stavby: v apríli som kúpil pozemok - stav posúdte sami.
Pripája foto z apríla (pozemok), mája (základy) a júna (hrubá stavba) a júla (okná+strecha)

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele
Registrovat

Nejnovější příspěvky

MA Makadam Adam @makadam.adam

Externý prívod je podmienka na kolaudáciu.

před 8 roky

JG Juraj Gradoš @juraj.grados159

Len pre zaujímavosť - prívod vzduchu do kozuba máte z izby?

před 8 roky

MA Makadam Adam @makadam.adam

Teplovzdušné kúrenie musí zvýšiť teplotu pri kúrení, ide o to ako veľmi. Ak má teplovzdušný krb rozvody do všetkých…

před 8 roky

1388 odpovědí

Zobrazit všechny reakce

Mozem sa opytat, kto je autorom projektu?
Dakujem

JD Janyke Dolls @janyke.dolls

Autor thread -u tu už neprispieva. Opýtajte sa tu: http://pasivpresov.blogspot.sk/

juraj jsem zvedav na leden.pokud by se pridal i pan Tacheci bylo by to super.ze by se pridal Smrcka - tomu neverim ani ve hvezdach - proto jsem ateista.

PK petr kocina @petr.kocina

Pozdravujem. Tak leden:
rok-mesiac: VT/NT; vonk. teplota; čerpadlo/dotápanie v kWh
2012-01: 59 / 742; -2,13°C
2013-01: 61 / 903; -2,84°C; 65 / 574
2014-01: 37 / 714; +0,50°C, 75 / 494
2015-01: 40 / 878; -0,40°C; 104 / 556
2016-01: 90 / 963; -3,40°C; 69 / 722

Proto že jsem to tu řešil a dost přispěvovatelů můj názor odsuzovalo, popíšu menší pokus co jsem teď dělal.
podotýkám že mím vnitční zateplení z důvodu nedostavěnosti nemám ani obložené stěny SKD takže jen holý EPS, žádná příčka, tedy defacto naprosto extrémně mizivá akumulační hmota. V minulách dnech kdy byla průměrná teplota kolem -5°C jsem otevřel všechna okna a dveře dokořán a nechal dům vychladnout na 0°C. Ze začátku teplota klesala velmi rychle ale na t=měř nulu jsem se dostal po neuvěřitelných 8ti hodinách slušného průvanu. Když jsem vše zase utěsnil během půl hodiny bylo v místnosti skoro 12°C beztoho abych spustil jakýkoliv zdroj energie! Po té jsem místo podlahovky spustil přímotop a ani po deseti hodinách v místosti ještě nemám ani 18,5°C. Teď už to leze velmi pomalu protože podlahovka chladí. A to přímotop jede na 2k2W tedy více než čtyř násobek aktuání tepelné ztráty...
Až takový může mít akumulace v podlaze vliv. A proto jsem že větrání okny může být velmi efektivní a je chyba ztráty větráním ve výpočtu uvažovat jako ochlazení vzduchu dle hygienické normy násobený účinností rekuperátoru.
Vzduch se totiž v místnosti vymění při větrání oknem vcelku úspěšně již během první minuty nebo dvou ve kterých nedojde k výraznému ochlazení ploch.
Znovu podotýkám, že nechci nikoho zrazovat od instalace rekuperační jednotky, sám ji mít chci, ale že výpočet je v tomto ohledu velmi přitažen za vlasy a to mě vadí. jedna firma mi dokonce nelenila zpočítat "návratnost" její jednotky a ve výsledku vyšlo, že mi vlasně ušetří více vůbec protopím.
Rekuperační jednotka je především o konfortním větrání nikoli o návratnosti a na výslednou tepelnou ztrátu domu nemá takový vliv jako je uveden ve výpočtu!
Nechci rozpoutat žádný flame jen píšu o tom jak to funguje ve zkutečnosti. A pro rejpaly vetrám opravdu hodně. VZT ale nedokáže vhodně reagovat na větrání v jednotlivých místnostech a to je také jedna z  velkých slabin VZT...

JM Jiří Mitáček @jiri.mitacek613

Jak máte odizolovanou podlahu ? Co jste vlastně za hmotu v podlaze ochlazoval těch 8 hodin ? Na co jste tímto Vaším "pokusem" vlastně přišel, když v praxi taková situace nikdy nenastane ?
VZT s RJ dokáže větrat v jednotlivých místnostech komfortně, naopak větráním okny je to problém. Je to přesně naopak, než jste napsal. Bude to asi tím, že nemáte dostatečnou představu o tom, jak VZT s RJ funguje, jak lze zaregulovat a používat.

zaujal me vas prispevek pro vypocet m2.a pro jakykoli dum
je objektivni i kdyz nevyjadruje pomer A/V - tam je rozdil pouze 10%

PK petr kocina @petr.kocina

xxxxx

Nasiel som na poschodi na strope styri mokre fleky do 2cm priemeru. Su pri sebe na 1m2, no nie v linii. Dalsi som nasiel pri okne v kupelni. Momentalne je hore iba 16 °C, dole 23°C, dole vlhkost 56%.
Nezda sa mi, zeby to bolo zatekanie, skor si myslim, ze kondenz mozno aj starsieho data - hore nikto nebol okrem deti uz tyzden. Mam pravdu?

JG Juraj Gradoš @juraj.grados159

Dobrý deň,
odmerajte RV hore.

Pokud mám bungalov o ploše 10x10 (uvažuji dále i varianty, že se může jedna strana prodlužovat tak, aby byla stále zachována plocha 100 m čtverečních) a chci postavit patrový dům o stejném povrchu s tím, že docílím lepšího poměru objem/povrch, je to možné.
Je nutno ale vzít v úvahu, že patro zůstává vždy cca 2,5m vysoké a důsledku toho se mi mění podlahová plocha v patrovém domku od 68 m čtverečních v jednom podlaží (povrch bungalovu 10x10) až do 90 m čtverečních v podlaží (pokud nahrazuji bungalov 31x3m).

Samozřejmě pokud by měl bungalov byty pro dvě rodiny, je to jiná situace a výhodnost patráku vynikne. A kdyby to byl dvojdomek, každý pro dvě rodiny...

Teplota pod domem...
Dovolil jsem si kvůli přehlednosti přesunout vlákno sem.
Pane Kocino, jestli má někdo pod domem v současné době 15 st. zřejmě má špatně zaizolovanou podlahu. Teplota zeminy v hloubce cca 3m je konstantní, kolem 8st. Takže odkud odjinud by se tam to teplo bralo, že? A k této teplotě je potřeba vztáhnout výpočty právě pro domy s dobře zaizolovanými základy.

PS: pořád nechápu proč si myslíte, že budete v těchto věcech "chytřejší" než lidi, co se těmito věcmi zabývají profesně...

PK Pavel Kříž @pavel.kriz891

protoze se tim jeste nikdo nezabyval.
pockame tedy na realitu z domu pana Tacheciho.

Dobrý den,

navážu na poslední informace o možnosti provést BD-test samo-domo. Napodlo mě proč nevyužít základních znalostí Pascalova zákona a principu spojených nádob na měření delta P a zároveň změření objemu prostým nafouknutím igelitového rukávu známých rozměrů, tedy i objemu. Na místo ventilátoru použít průtokově stabilnější "vakuovou pumpu", kterou máme každý doma, tedy vysavač. Nafouknutím toho rukávu za určitý čas jsem zjistil průtok mého vysaveče 2900 litrů za minutu. Trochu méně než jsem čekal. Micméně z toho plyne, že na domy s objemem do 500m3 by mohli stačit ty pumpy 2. Jedna se známým průtokem a duhá regulovaná. Z provedeného pokusu plyne, že není potřeba elektronická zpětná vazba pro regulaci průtoku. Ta hodnota se nastaví a delta P se nemění, popř je možné udělat korekci během měření ručně. Jako spojené nádoby mi posloužila průhledná plastová hadička naplněná obarveným benzínem. (Foto). Uložením hadiček pod úhlem 30 stupňů, jsem dosáhl rozlišení 50Pa odpovádající 14mm rozdílu hladin. Jelikož zatím nemám vhodný dům pro měření tak nízkým průtokem, pokusil jsem se provést měření alespoň v jedné místnosti. Bohužel ani tak jsem nedosáhl potřebných 50Pa ale jen 32Pa (9mm rozdíl hladin). Jak se ukázalo vzduch unikal podél okrajů dřevěné dodlahy do dalších místností. (Foto) Opakovaným měřením průtoku vysavače při 32 Pa jsem dospěl ke stejné hodnotě. Obyčejný vysavač by měl být stabilním zdojem průtoku vzduchu bez ohledu na delta P. Pokud použijete ještě jednu pumpu s regulovatelným výkonem, mělo by se podařit nastavit delta P na požadovanou hodnotu. Měřením objemu vzduchu z této pumpy, výše posaným způsobem získáte všechny potřebné hodnoty pro výpočet netěsnosti.

Závěrem:
Pro získání hrubé informace o těsnosti domu by to mělo být víc než dostačující. Pokud se hodnotu delta P podaří nastavit je hodnota netěsnoti 0,6 nebo lepší (už měřitelná). Pokud se nastavit nepodaří je větší. Zda má smysl přidat další pumpu nebo se pustit do hledání netěsností je na zváženou.

a nakoniec trochu zabavy :-D ja akoodraz vo vchodovych dverach a nase psy; cast odhalenych zakladov pri vonkajsom schodisti; a na zapadnej strane - evidentne teplo stupa zo zeme; + pri parkovisku

Ak by som mal este nieco odfotit, kameru mam do rana 6.00, tak cakam na vase navrhy.

JG Juraj Gradoš @juraj.grados159

Zkuste mne říci co za obrázek je na první fotce. Vypadá to na nějakého krocana. Jak vidím problém bude s kalibrací absolutních teplot tedy s emisivitou. Dá se tam nějak toto ovlivnit?

ukotvenie schodista v komore (vonku vobec nie je viditelne); jedno zo severnych oknie (vsetky su podobne); juzne okna (ti duchovia su moje deti, co stali vedla mna 5m od okna a tak sa odrazali v skle); miesto prepajania venca a obvodoveho mura; okno hore; vchodove dvere - prah; roh vchodovych dveri+privod ee

vzduchotechnika 2x - pohlad do vnutra rury (tu sa ukazuje teplo, ktore prenika cez nosnu strenu najma z obyvacky, kde je konvektor, do zeme); 2x detail na dolne balkonove dvere; 2x horne rohy zvnutra zapadneho okna na prizemi; balkonove dvere a nakoniec tie iste dvere zatiahnute zavesom

dalej pohlad na ukoncenie tramov na zapadnej strane (na vychodnej ich nebolo vobec vidiet); okno a balkonovr dvere dole na juznej strane; dalsie dolne okna na juznej strane (2x); horne balkonove dvere s oknom, horne okna (vsetko juzna strana); detail hornej casti okna na zapadnej strane (obyvacka) (2x)

takze pripajam foto z vonku.
ide o foto okien na vychodnej strane; vstupne dvere; okna v kupeniach na severnej strane; okno na schodisti a v komore; okno v dolnej a hornej obyvacke

JG Juraj Gradoš @juraj.grados159

xxxxx

Takže krátky prehľad:
2010/12 - dom dokončený na 95%
2010/05 - osadenie šachty na dažďovú vodu
- rozsýpanie ornice na políčku + sadenie zemiakov - posledný víkend
2010/06 - osadenie žumpy
2010/07 - od začiatku prázdnin v novom - presťahovaní na 80%, no už bývame
- spustenie Nilanu VP18K - v vodovodnom systéme je použitá dažďová voda
- PROBLÉM: zaliate vzduchotechnické potrubie - zlý sklon - prevŕtali sme základy a aj potrubie, aby mala kade voda z kondezu vytekať
- prvé pokusy zapáliť dom deťmi
2010/08 - spustenie vody na ulici KONEČNE
- schody na políčko
- základy pod balkón
- zber zemiakov - rekordne krátky cas, no máme ich ešte aj teraz - z dvoch 5kg vreciek sme nazbierali 1 a pol veľkého vreca.
2010/09 - konečne máme schody k domu
- osadenie filtrov na Nilane
- terénne úpravy pred domom - už nemáme krtince
- oprava el. vedenia do budúceho altánku - vznikla elektrická slučka
2010/10 - a máme balkón
- potvrdenie - mám dom kategórie A aj pri slovenských čudných výpočtoch, teda PASÍV (LTT)
- oprava podperného múru - mráz poškodil betón
OČAKÁVAM KOLAUDÁCIU - foto bude na webe do týždňa

JG Juraj Gradoš @juraj.grados159

Takze pripajam foto balkona - to je najpodstatnejsia viditelna zmena. Spoje i balkon som si navrhol sam. Stolar sa prv troxu bal, no nakoniec to vyslo aj podla neho i vedlajsich murarov dobre. Ide sice o makke drevo, no dufam, ze ten vosk na nom bude v pohode.
Trochu sa bojim zabradlia, ci deti nebudu mat tendenciu cez neho skakat dole. Pre tento pripad tam xcem dat zo strany domu lexanove priesvitne dosky.
Inak na zemi v pozadi vidno komposter. Uvidim, ci z toho daco bude.
A hore je vytiahnuty koaxial na antenu ci satelit - este neviem.

xxxxx

LJ Laďa Jaskva @lada.jaskva

Tu Juraj prejavil známky života :-D :
https://forum.tzb-info.cz/115261-stavba-…

Dobrý deň, ako pokračujete?

JČ Jarka Černá @jarka.cerna500

No komplikovane :-)
Pred mesiacom som si na stavbe po dokonceni sadrokartonu pretrhal slachy na pravej nohe. Uz mozem chodit, tak idem dnes upratat, aby som zajtra mohol penetrovat steny, aby sme sa stahovali do konca augusta.

ja tě zdravim z hranic.

JK jana kinclova @jana.kinclova

Ďakujem :-)
A čím som si vyslúžil toto pozdravenie?

Začínam nové vlákno na tému zateplený strop.

Základný problém, ktorý tu mám, je vyriešiť spustenie roštu z vazníkov vo vzdialenosti 1,2-1,3 metra medzi sebou tak, aby sa medzi rošt a vazníky dala dať izolácia (18 cm) a zasa aby medzi parozábranou a SDk doskami bol aspon aký taký priestor na vedenie káblov a pod.

S jednym velmi mudrym panom sme nasli jednoduche dve riesenia. Kazde je na inu cast domu. Vsetky predpokladaju klasicky CD ckovy rost.
1) severna cast je tvorena malymi a uzkymi miestnostami. Ide o kupelnu, WC, chodby, satnik, komora. Tu, kedze sirka tychto miestnosti je pod 2,5 metra, tak by cast "prace" mohli odniest UD proifily a cast zavesenie.
2) U obytnych miestnosti, ktore su sirsie a su v predu, vy sme vytvorili "medzitram". Islo by o to, ze na vazniky v ich hornej casti cez klinec by sa uchytil drot tak, ze vytvori pismeno V medzi vaznikami. Z jeho spodnej strany by isiel dalsi drot uz cez izolaciu a nan by sa dal zaves a nan by sa kotvil CD profil. Ten by bol vlastne kotveny na vazniku, potom na drote a potom zasa na vazniku. Tak by sa vzdialenost kotvenia znizila na 0,65 m.
Osobne by som tu na vazniky dal krokvove kotvy a na ten pridany kotevny bod perozaves.
Takymto sposobom budu vazniky minimalne zatazene a ich navysena tiaz bude vlastne lezat na hornej casti (ako strecha), ktora ma vyssiu vydrz, nez spodne rameno.

Alebo by som pouzil napr. samonosny system http://www.knauf.sk/files/File/pdf/techn…

Len budem asi musiet dat hore preda len predsadenu stenu, resp. vymysiet ukotvenie profilu na strane obvodovej steny

No ako Lada Jaskva napisal - uz sa to klube. No nie a nie sa to vyklubat.

U mnohych z vas som si vsimol VTZ potrubie z plastu. Tak som to aj chcel robit. No na nete viac propaguju ALuflex resp. zateplene ALu potrubie. Viete mi poradit, resp. vysvetlit prevadzkove rozdiely? Ak by som bral AL potrubie, tak zateplene by som dal iba na teplu vetvu a klasice na studenu - odtah. Tam je teplota rovnaka, ako v okoli.

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Většinou vede potrubí v izolaci (ať už v podlaze nebo na stropě) takže není třeba izolovat. pokud by šlo volně třeba v SDK kastlíku u stěny, tak je řešení přesně takové jako říkáte, izolovat přívod a odvod nechat být, pokud ale budete pouze větrat, tak i přívodní vzduch bude mít parametry vnitřního vzduchu a netřeba iziolovat vůbec. samozřejmě se nebavým o místech, jako jsou půdy, sklepy atd.

Zima končí, treba myslieť na jar. Bol som včera v dome po dlhšom čase a trochu mi nafúkalo cez netesné vstupné dvere - už som to reklamoval. Ale aj tak tam postavím takú vonkajšiu vstupnú minihalu.
Bol som tam ale pouvažovať nad zateplením strechy a zvažujem medzi 2 možnosťami:
1. Zatepliť v dvoch na seba kolmých vrstvách 18 a 2x12 cm, pričom tá 2x12 cm by bola umiestnená medzi hramoly strešnej konštrukcie a tá 18 cm by bola pod ňou nad montovaným SDK stropom. Je to jednoduchšie a lacnejšie riešenie.
2. Zatepliť v troch vrstvách 18 + 14 + 14, pričom vrstva 18 by bola zhodná s možnosťou 1. ďalších 14 cm by bolo medzi krokvami nad ňou (ako v 1-24 cm) ale tých ďalších 14 by bolo umiestnených priamo pod strechou medzi krokvami. Tu by som musel zatepliť aj všetky tri štíty - teda 14 cm izoláciou. Tak by mi vznikol v streche uzavretý izolovaný priestor a horná izolácia pod strechou by "držala" kontaktnú hydroizoláciu tam, kde má byť - pri silnom vetre zo severu má tendenciu sa naťahovať. Tak nebude mať kde.
Čo vy na to?

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Dobrý den. Zdravím po delší době do Prešova. Já bych to zateplení doporučoval udělat tak, aby všechny tři vrstvy ležely na sobě. Důvod je naprosto triviální - jenom tak se Vám podaří
udělat izolaci, která bude mít skutečně deklarovaný tepelný odpor. Jiné řešení s mezerami je velmi náročné na dokonalou instalaci a není tak spolehlivé a odolné proti vnějším vlivům.
Dejte to na sebe křížem, nebo aspoň posuňte jednotlivé vrstvy, aby se překrývaly spoje mezi jednotlivými pruhy.
S pozdravem Laďa.

Po velmi dlhej dobe vsetkych pozdravujem a na uvod musim povedat stare zname: Clovek mieni, Pan Boh meni.
Pozemok a prijazdova cesta vyzera skor ako mociar, ci bahenisko, nez ako stavebny pozemok. Cement a Unimalta, co boli na dvore sa prepadli do bahna o 20 cm - cize nielen paleta, ale aj spodne vrecia. Okolo nich je vsade voda.
Ked tu silno fukalo, na piatich miestach mi tiekla voda cez strechu v dosledku podfuknutia a hnania vody hore po streche a po hydroizolacii, ktora nebola prelepena (fy to neurobila, ze vraj to netreba).
A aby to nestacilo, tak vedlajsi dom (nie sused, ale cez cestu smerom dole) nie su schopni dokoncit do zimy a tak hladaju vinnikov - a padol som im do rany, lebo sme nestihli urobit odvod vody zo strechy a tak za z naseho pozemku preteka na cestu (tvori menej nez 10% vody na ceste, ovela viac steha z ostatnych pozemkov).

Tot situacia. Ale mam otazku, ktora sice nie je o pasivnych domoch, ale mozno sa najde radca. Kolko metrov od domu mozem bez strachu dat vykopat 7-8 metrovu studnu s svetlym priemerom 0,8 m?
Mne prutikar nasiel zdroj tak 2-2,5 metra od zakladov (na rohu domu). Po ekonomickej stranke lepsie miesto najst nemohol - voda je vedena do domu prave v tejto zone, aj odtok zo strechy je 5 metre od miesta studne. Len sa bojim, aby neviem - nevymyvalo zem pod zakladami (zem je il vraj s pieskom).

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Pri správnom postupe výstavby by to šlo aj tesne pri stene.My robíme 15m výkopy v centre mesta 5m od budovy.Prečo však chcete studňu kopať a nie vŕtať.Veď Vám stačí DN 200 zhruba 5m pod hladinu spodnej vody.Je to lacnejšie a bezproblémové.

dobry. chceme stavat podobny dom ako vy, hlavne strechu. chcem sa opytat, co ste dali na strechu ako krytinu? A na zaklade coho ste sa rozhodovali?
Dakujem za odpoved.

PH Peter Hnath @peter.hnath

Dal som plechove pasy - vid sfotene v diskusii. maju 30 cm na sirku a su vhodne do strechy od 5 stupnov. Uvazoval som aj nad foliou. Cenovo to vychadzalo rovnako a strechari mi odporucali toto,. tak som to bral.
Problem nastal pred tyzdnom, ked tak strasne fukalo (naozaj to bolo poriadne u nas) a mne zacalo zatekat. Kde bol problem? Este to na 100% neviem, no na 95% to bola zle polozena hydroizolacia (nepoprelepovana), co umoznovalo vode, ktora podtekla s vetrom za chrbtom ist hore strechou a nasledne vytiect.
A ako sa tam voda dostala? Zle utesnene spary medzi oplechovanim a plechovou krytinou.
Cize po pravde uz druhy mesiac stojime a preslapujeme. Bud prsi a teda vonku nemozeme nic robit, alebo zvnutra este neopravili strechu a teda zasa nic.

Veľmi sa mi páči Váš dom.
Mám nejaké otázky k streche, kedže plánujem veľmi podobnú- pultovú s nízkym sklonom /cca 4-5 stupňov/, krytina- buď falcovaný plech alebo nejaký klip- systém ako Vy.
Aký je sklon strechy v stupňoch, rozmery, presahy?
Od ktorej firmy máte väzníky? K čomu a ako sú fixované?
Aká je skladba strechy? - Prosím detailný popis jednotlivých vrstiev.
Čím ste uzavreli čelovú a štítové strany ? OSB? dosky?
S pozdravom A.P.

AP Adrián Pavlík @adrian.pavlik

Sklon je 5 stupnov. a rozmer presne neviem. Ak si pamatam, tak presah na sever (kde je zlab) je 40 cm a to iste na V a Z. Na J som daval myslim 80 cm. Viem, ze sme neisli presne podla vykresu, tak preto si presne presahy nepamatam.
Vazniky su od Rada Demjanovica z Raslavic. Fixovane su chemickymi kotvami k vencu.
Zhora: Plech, late (2 vrstvy) hydrozabrana paropriepustna, nosniky (a medzi nimi a pod nimi izolacia, parozabrana, SDK. Cast este nemam zrealizovanu.
OSB dosky a na nich EPS a potom uz klasika ako to pri fasade byva
Zdravim aj ja

Uz niekolko ludi si prislo pozriet dom - aby som to ulahcil, je v Zaborskom na krizovatke na Dulovu Ves.

No a potreboval by som radu. Dufam, ze sa mi podari dokoncit EPS izolacie a budem potrebovat objednat vatu na strechu medzi a pod krokvy. Vdaka znamemu zo stavebnin som na dileme - sklenena alebo cadicova? Podla neho je cadicova lepsia kvoli lepsiej zvukovej neprezvucnosti a aj kvoli akejsi prirodzenej ochrane voci neziaducim navstevnikom - hmyz... sa vraj lepsie usidli v sklenenej, nez cadicovej vate.

A este - nedavno, asi vcera, som pozeral relaciu moj dom, moj hrad a hovorili o systeme terrasol. Ja len, ze mam rad jasno - a toto som nepochopil. Hovoria, ze zvysia (znizia) teplotu plasta budovy a tym padom rozdiel medzi teplotou plasta a budovy bude mensi, a tak aj unik tepla. Ale to teplo na zahriatie plasta odniekial musia mat, tak preco ho davat von, ak nim mozem vytapat vo vnutri? Asi mi unika pointa.
Ak chcete, relacia je aj na webe www.leonard.sk

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Tak jsem si to video poslechl a pochopil. Proč by věci nešly dělat složitější a nákladnější a proč trochu "nepřihřát" i venkovní vzduch, vskutku geniální nápad. Škoda, že tam nebyly uvedeny náklady na stavbu. Jen tak mimochodem el. energie na ovládání a "ucirkulování" těch trubek by možná vytopila nízkoenergetický dům ale bez té parády.

Pripajam dalsie foto - konecne koniec fasady - este marmolit, ale to az po chodnikoch a pod.
Zaroven pridavam dva pohlady - jeden je na Presov pod nami a druhy na lesy za nami. Vela ludi mi povedalo, ze je to dobra lokalita, len dost fuka vietor, ak teda fuka.

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Dobrý večer.
V dobrom závidím... ;-)

Ked sme robili poter, nakoniec sme dali iba 0,5 nivelaku a 5,5 klasickeho betonoveho - vraj sa betonovy podaril dobre. Trochu mi v tom nivelaku porobilo take male dierky - ako ked unika vzduch. A pri tom zhone som zabudol na elektricku rohoz do kupelne. Asi ju tam uz nedal - priamo pod dlazbu sa dat predpokladam neda.

Chcem sa poradit - asi som to uz robil, ale zmena je zivot a skleroza zla zena :-) na hlbku zakladov oporneho mura k susednemu pozemku - bude drzat asi 1-1,5 metra zeminy z jednej strany. Chcem sirku 40 (zostali mi debniace tvarnice) a mur nasledne urobim z betonovych tvarnic 20x50x20 s tym, ze kazde 2,5 metra spravim betonovy stlpik spojeny roksorom so zakladami a k tomu kazdy 3 rad previazem zelezom po dlzke (to ma napadlo iba teraz). Pod zaklad chcem dat kamenne lozko cca 20 cm a do neho v geotextilii odvodnovaciu ruru. Cely zaklad i murik chcem odizolovat od zeminy foliou (ako hydroizolacia), co by malo zamedzit premakaniu muriva i zakladu.
Spravna uvaha? Asi zacnem zajtra kopat - s pomocou bagru :-), lebo musim cim skor vratit miesacku

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Dobrý den. Mám radost, že se ten potěr povedl a že jste to nakonec udělal, jak jsem Vám psal. Ty dírky ve vyrovnávací
vrstvě samonivelační vrstvy jsou od vzduchu. To se při aplikaci
odstraňuje takovým plastovým válečkem - ježkem, kterým se čerstvá vrstva pojezdí ( propichuje )a tudy unikne veškerý vzduch a netvoří se ty Vaše dírky. Ve Vašem případě je to celkem jedno, z hlediska pevnosti je to bezvýznamné a určitě
na podlaze budete mít nějakou finální krytinu. Co se týká té
zapomenuté topné rohože, není žádný problém. Ta se stejně dává těsně před pokládkou dlažby do lepidla. Ve Vašem případě
se konečná výška podlahy v koupelně zvedne o výšku nivelační
stěrky a to je bezvýznamný schodek.
S pozdravem Laďa.

Dobrá den. Nevím kde, ale někde jsme řešili tepelný most
a možnost kondenzace v obvodovém zdivu v bodech uložení
nosných trámů stropní konstrukce. Nyní jsem konečně našel odkoaz, kde je to řešeno. Bohužel mám špatnou zprávu. Je to na straně 5.
Odkaz :http://www.rigips.cz/pages/customerServi…
S pozdravem Laďa.

LJ Laďa Jaskva @lada.jaskva833

No, dufam, ze svoje spravi ten EPS na vonkajsej strane pri zahlaviach tramov. Uvidime. Pravdou je aj to, ze drevo je horsi vodic, nez beton. A umiestnenie je na vychodnej a zapadnej strane, teda nie na tej najchladnejsej - severnej.
A aj podla grafu ta najhorsia oblast je az v trame.
Teda ku kondenzu dojde, to je iste, ale ide o jeho rozsah. A ten by nemal byt podla mna az taky hrozny.
Jedna vec mi neide aj tak do hlavy - odkial sa tam ta vodna para zoberie? Zvnutra istotne nie, iba ak zvonka. A ak dobre uvazujem (v snahe si zlepsit image :-) ), tak drevo je nasiakavy material - tak tu vodu nasiakne a odpari v teplejsom prostredi - teda do vnutra domu. A tu bude kazda vlhkost vitana.

Pripajam dalsie fotografie. Uz mam doma pods trechou aj cerpadlo od Nilanu, je ale zabalene. A mame dole uz poter. Zajtra koncia so stierkou.

A zvazujem taky "blby" napad - prepojit nasavanie vzduchu s odovodnovacimi trubkami okolo domu. No nie som na 100% presvedceny.

Foto
- kladenie poteru s karisietou priemeru 5, roztec 100x100
- pohlad na priestor medzi krokvami
- pohlad na krokvy zhora

a zopar pohladov na hotovu fasadu - nastala zmena farby

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

Dobrý večer. Začíná se to klubat a vybarvuje se to v celé své kráse. Držím palce, ať to rychle a bez problémů odsýpá. To
napojení na odvodňovací trubky kolem domu by bylo možné
pouze za předpokladu, že v nich nepoteče voda a budou dostatečně hluboko, což asi nejsou.Myslím si, že to nadělá při
provozu více škody, jak užitku.
S pozdravem Laďa.

Pridavam zopar fotografii zo vcera - museli sme vypratat prizemie, nakolko davame poter a tak sa nasa praca zateplovakov presunula na poschodie. Tam to verim, pojde lahsie, nez dole.

Poter som sa rozhodol aj na vase rady i na rady inych stavebnikov dat 5-5,5 cm beton + 1 cm nivelak a do toho betonu kari siet 5mm s okami 100x100 mm.

K foto: momentalne je dom prehradeny nosnou stenou na dve "izby" - ponukam vam juzny a severny pohlad v kazdej z nich.

Dobrý deň, Giorgio.

Páči sa mi Váš domček. Pôdorysy by ste sem nehodili? Vďaka.

"odstrániť tie úvodzovky v názve diskusie"
Nóó, my máme tiež stránku s názvom Pasívny dom... dúfam, že tam nebudem musieť potom pripísať slovo "takmer"... :-)

Nech všetko klape, ako má!

JČ Jarka Černá @jarka.cerna

Po dlhsej odmlke venovanej praci sa znovu ozyvam a prikladam jedno aktualne foto. O 2-3 tyzdne snad pribudne dalsie.
Zaroven prikladam hruby nacrt podlazi.
Tohto tyzdna ukoncim aj zateplenie 1NP a zaciatkom dalsieho zacneme davat poter. Nakoniec sme sa rozhodli pre 4cm klasicky+kari siet a na to 2 cm nivelacny.
Zvazujem, ci medzi ne nedat do kupelne k sprchovaciemu kutu a pod umyvadla vyhrievaciu elektricku rohoz. Ma s nou niekto skusenosti?

Dobrý večer. Nyní je taková okurková sezóna, tak trochu mimo mísu. Jak se vymazal pan Martínek ? Sám, nebo to administrátor
už nemohl smíchy vydržet ?
S pozdravem Laďa.

LJ Laďa Jaskva @lada.jaskva833

Netusim. Tiez mi to bolo divne.
Inak dnes som si doniesol od rodicov dve igelitky uhoriek a otrieskal sa cernic. Takze potvrdzujem uhorkovu sezonu.
Zajtra pokracujeme v lepeni hydroizolacie - v sobotu sme to nestihli, stale lialo a bolo chladno. Dufam, ze do konca mesiaca polozim aj izolacie.

Najviac ma zdrziava rezanie EPS. No okrem pily a istej rezacky za 500 eur som nic ine nenasiel. A ta sa zial neda pozicat, iba kupit. Ak by niekto vedel o niecom lacnejsom na 25 cm hruby EPS, dajte vediet.

Tak, ako som slubil, pripajam foto z dneska - zateplenie. Na stenach je prva vrstva EPS 22 cm a zdola je zaciatok druhej 8cm. A do podlahy sa mizatial podarilo polozit 25 cm EPS 100S. Zajtra chcem dokoncit tuto izbu a polozit hydroizolaciu do tej druhej.

A pripajam foto plechu pouziteho na streche. Ide o pasy siroke cca 30 cm a dlhe ako strecha. Spoj je jednoduchy - click clack. Sroby su kryte a nezateka k nim. Povrch je zliatina hlinku a zinku.

Zajtra dam foto. Zatial som zalepis Ceresitom 84 Express velke bloky EPS 70F (200x100x22) na stenu a z nim male bloky (100x50x8). A kladiem bloky do podlahy (zatial 100x50x25 EPS 100S).
Skusal som EPS 70F zlepit s SDk pomocou ceresitu - drzi to - rozrthlo to na spoji EPS/EPS a vo vnutri EPS. Prvy pokus - ulomil sa SDK :-)))
Uvazujem nad 2 moznostami:
1. nalepis SDK na EPS (vyzaduje zbrusenie EPS a dost presnu montaz kazdeho kusu + tazkosti s vedenim kablov).
2. predsadit nad EPS UW profil 50 a nan namontovat SDK. Priestor nasledne vyplnit Knauf Classic 0,44. Tym docielim pevnu a rychlejsiu montaz a zlepsim tepelnoizolacne vlastnosti steny a domu. Navyse sa ovela lahsie budu viest kable v stene.

Takze este to nechavam "plavat", ale skor sa priklanam k moznosti 2. Pri 1 by som musel pouzit celoplosne nanasane disperzne lepidlo, a to asi nebude tacne atazko tam odstranit nerovnosti.

JG Juraj Gradoš @juraj.grados

zmazané

zmazané

JM Jan Martinek @jan.martinek743

Dá sa postavit - stahujeme sa v jeseni, ak vsetko pojde ako ma.

Strop je rieseny nie prave najlepsie, ale ak dam do suvisu cenu a "vykon", tak je Ok. Daval som drevene hranoly 5x30 cm po 2 k sebe v osovej vzdialenosti 50 cm. Vyhoda tohto stropu: rychla montaz, priestory na vedenie potrubia v priestore medzi krokvami, zamedzenie klasickych tepelnych mostov. Nevyhoda: aj tak existujuci tepelny most na konci kazdej krokvy.

Po mnohych radach davam na EPS v podlahe poter. Vyhody? zatazi rovnomerne EPS a vyrovna podlahu + vznikne akumulacna plocha). Druhou moznostou bolo zopakovanie riesenia na poschodi: 2 OSB3 PD vrstvy dosiek zmontovane a zlepene krizom. Tato varianta je lacnejsia a rychlejsia, ale je tu moznost prehybov.

Vo vnutri sadrokarton.

Zatial som vycerpal tak +/- 40 tisic eur (ale mam uz TC a EPS)

Riesil som cas svojpomocne, cast cez zivnostnikov, partie a cast cez firmy. Kde bolo co vyhodnejsie.

Dobrý večer. Jestli můžete, popište, jak jste nakonec vyřešil
montáž vnitřního zateplení. Děkuji.
S pozdravem Laďa.

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem

Zapomněli jste heslo?

Nemáte účet?

Registrovat se

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Registrovat se

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.