Dobrý den, prosím o radu. Plánuji opláštění dřevěné konstrukce pomocí OSB desek - bude sloužit jako garáž. Stěny plánuji z vnější strany obložit OSB + polystyren + fasáda. Střecha je nová plechová, kontralatě, pojištění folie, krokev 18cm. Plánuji zateplení pouze mezi krokve a záklop z OSB…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já tyto parobrzdné folie neznám a moc tomu nevěřím. Osobně bych použil pořádnou parotěsnou folii a splnil podmínku 1/4. Pokud položíte parotěsku na stávající strop, tak pod ní máte cca 17cm dřeva. Pro splnění podmínky 1/4 potřebujete cca 17 cm minerální izolace nad parotěskou. Dejte pro jistotu…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: A co takhle v takovém případě otevřít okna?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Plachta na zakrytí Vás přijde na cca 2000Kč. Kromě toho, nemáte tam parotěsku, takže se klidně může stát, že nosnost dřevěné konstrukce je na konci životnosti.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podívejte se na doporučení výrobce. Namátkově jsem si stáhl postup pro nějakou střechu Satjam a tam je v horní části plná mezera a větrací "hřebenáč". Selský rozum mi říká, že kontralatě tam jsou z důvodu větrání a aby to fungovalo, musí být na obou stranách dostatečná mezera. Podle mého…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Není to sice ideální, ale bude to OK. Obecně platí pravidlo, že mezi interiérem a parotěskou musí být méně, jak čtvrtina tepelného odporu co je nad parotěskou. Vodivosti EPS a vaty jsou srovnatelné, tak to máte poměr 5/32.
Poslední příspěvek od Ondřej Nedvídek: Došli jsme k tomu, že nám je jedno jaká varianta z hlediska vzhledu. Ale varianta s okapem (bez atiky) se na první pohled zdá - jednodušší, lepší z hlediska izolace a možná i levnější. Je tomu skutečně tak, nebo to je jenom prvotní dojem?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Psal jste, že se jedná o železobetonový strop. Ten má zanedbatelný tepelný odpor, takže je úplně jedno, zda dáte porotěs nad strop. Prostě natáhněte parotěsku. Spoje je samozřejmě nutné slepit. Z parotěsky vytvoříte jakousi vanu a do ní pak rozvinete izolaci. Nahoru dejte nějakou paropropustnou…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podle mého názoru jsou to zbytečně vyhozené peníze. To bych tu izolaci radši dal do podlahy půdy. Máte tam celkem 36 cm izolace, tak i to je celkem zbytečné a zateplení střechy ničemu nepomůže. Pokud na tom trváte, tak je celkem jedno zda tam dáte parotěs. V každém případě bych tam ale zajistil…
Ahoj, prosím o radu, máme starý kameninovo – cihlový dům, síla stěny spodku je 60cm nezateplených, zde to již máme obyvatelné a žijeme tu. Nyní začínáme pomalu dělat vršek, ale nevím si rady, co bude nejoptimálnější. Podkroví, kde jsem již začal s izolací střechy a přizdíváním stěn je čistě…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak to buhužel je. Nic není ideální
Poslední příspěvek od Michal Rejlek: Ano pochopil jste to správně. Vše bych rád dělal z horní strany. Ty Krokve by jste nastavil bodově aby se mohla pěna dostat i nad původní trámy, nebo po celé délce? Pokud použiji tvrdou PUR pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou, nebude o to více vody kondenzovat v trámech? ano červená varianta…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Možná to neudělá nic. Já nevím. Jen vím, že se zde každou chvíli řeší problémy s kondenzací, díky špatně udělané parotěsce. V místě podložky musíte pás parotěsky přerušit, vystřihnout díru pro podložku. Díru jednoduše udělejte menší, přesahy ohněte nahoru a oblepte to stříbrnou páskou.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tak to opravdu nevím. Zavěšení nějaké izolace bude daleko dražší než váš záměr.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte blbě udělanou parotěsku. Nevím zda to zateplení pomůže, ale obávám se, že to nebude moc platné.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Složení 30cm EPS, IPA a pod ní zhruba 13cm izolace je teoreticky uplně blbě. Polystyren sice funguje částěčně jako parobrzda, ale v tomto případě bude jako řešeto, takže se o nějaké parobrzdě nedá mluvit. V původním složení měla být ta vzduchová mezera provětrávaná. To je stále? Pokud ano, tak je…
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Přikládám projekt a foto stavby. Skladba střechy ve tvaru A: AL plech, lepenka, desky přibité na trámcích.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to přesně tak, jakmile tu podmínku nesplníte, posune se teplota povrchu na teplotu, kdy již může docházet ke kondenzaci. Samozřejmě kondenzační teplota je ještě určena interní teplotou a vlhkostí, ale je to takové obecné pravidlo.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Popište trochu více tu část na které je to utopené Co je přesně pod tou vatou? Je tento prostor opravdu až za parotěskou? Je zajímavé že u spousty nových domů se tento fenomén takto projevuje právě u pozednice.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zásadní je informace, že se jedná o dočasnou izolaci, takže klidně. Je to celkem jedno. V rodině jsme realizovali prakticky to samé. Tam jsme sundali prkenný záklop (byl jen položený). Na spodní prkna jsme položili asi 2cm EPS jako ochranu před hřebíky. Na to jsme dali parotěsku a minerál. Napříč…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S tím větrání a stavy vlhkosti je to poněkud složitější než se zdá na první pohled. Není problém otvřenými okny za 5 minut vyměnit všechen vydýchaný vzduch nasycený CO2. Ten co přijde zvenku si donese nějakou vlhkost a čím je obvykle chladnější, tak méně, protože mnohá skončila jako jinovatka na…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Nešlo by zevnitř dolepit 6-10 cm EPS? Raději bych dal 10...
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Ještě si myslím, že je ve hře varianta, kdy místo polystyrenu připevním mezi krokve OSB desky na výšku. Z vnější strany se poté přilepí polystyren při zateplování a z vnitřní mohu vatu přiložit až přímo na OSB. Nevidí v tom někdo zásadní problém? Nevím, zda tím nevytvořím tepelný most z horní…
Poslední příspěvek od Jaroslav Adamovič: Proti vodě vynikající izolace, ovšem životnost ukončí už kroupy velikosti 1cm. Opravovat to vzniklé oraniště je velice pracné, každou dirku urovnat a vyplnit tmelem, celou střechu znovu natřít specialní barvou proti UV záření a potom se jen modlit, aby nepřišly další kroupy.
Poslední příspěvek od Nikola Wosková: Zkuste se podívat zde https://www.ma-studio.cz/clanek/zelena-s…
Nabízí se nám řešení stropu, kde by se dala parozábrana a na to SDK desky. Skrz parozábranu by byly průchody pro část kabeláže (světla + datová síť) a pak pro vývody rekuperace. Jak kabely tak rozvody rekuperace by se přikryly vrstvou foukané izolace. Trošku mám strach z toho, že parozábrana bude…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Řešili jsme podobný problém ve vedlejším vlákně. Záleží na tom, co preferujete. Varianta pěnového skla je nejjednodušší, ale sklo je zhruba 2x dražší než minerální vata a má poloviční tepelný odpor. Takže je to sice jednoduché, ale pokud chcete dosáhnout stejné tepelné parametry, je to dost drahé.…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nerozumím tomu, proč chcete tu parotěsku lepit nějakým tmelem. Co by se tam mohlo dostat ? Udělejte si to jak chcete. Já jsem přesvědčen, že jsem napsal vše, co potřebujete vědět a nechce se mi to psát znovu. Prostě pruhy parotěsky mezi trámy, jak zde neustále protlačujete není vhodné řešení.…
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: My dávali Isover StepCross, pokud je potřeba pochozí. Lze řešit i dřevěnou nosnou konstrukcí a přes to prkna. Pod to na původní mazaninu/strop taky přišla parotěska v celé ploše.
Poslední příspěvek od Felix Denien: Děkuji. Jaké kolik protečení jsem zaznamenal pouze na dvou místech.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Plši existují 3 velikostí (např. 80 až 130 mm). Zkuste porovnat trus. Na webu najděte fotky.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ne téma reflexní izolace se dělá nejvíce podvodů a připisují se jí účinky, které nemá. Oblícovka PIR izolací hliníkem je z důvodu zabránění úniku plynů, kterými byla nadouvaná pěna a které mají nižší tepelnou vodivost než vzduch nebo CO2, ovšem všeho "dočasu". Ten plyn se oblícovkou…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Rekuperace se obvykla dává do TM, neboli pod parotěsku a parotěskou jsou jen dva průchody do venkovního prostoru. Pokud taháte husí krky na půdu, tak je musíte dole nějak uzavřít. Stačí tam fouknout trochu pěny. Je to podobné jako porušená parotěska. Interiérový vlhký vzduch se dostává do…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Parotes se vzdy dava ke zdroji vlhkosti, ktery je vevnitr ve vytapenem prostoru. Takze by to za mne melo byt PIR->Desky->Vata->Parotes->Sdk. Je vsak mozne, ze PIR deska sama o sobe izoluje natolik, ze poloha rosneho bodu nebude problem a nebude hrozit kondenzace ve vate nebo na…
Dobry den, ceka nas rekonstrukce strechy a pudnich prostor z pohledu tepelne izolace - mame 25let stary RD v sikme strese uz sesedla vyrazne mineralni vata, na pude je to castecne roztrhane od kuny a hlodavcu - nevite zda by nahrada vaty za tento material z drevovlakna pomohl aby to nebylo za…
Poslední příspěvek od A .K.: Díky za odpověď. Topit budu dřevoplynem + 1800l Akumulačních nádrží. Otázka je pak taková, jak velký význam má zateplení takového domu při topení dřevem. Doplním jen okna dvojskla. Asi teda zkusím poptat na zateplení celý dům.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano je to rampouch a záchyt kondenátu je cca 1 m níže. Ten zmrzlý kondenzát se tvořil na vloženém ráměčku z mosazného drátu na kterém bylo naletované kovové sítko aby se tehdy ještě do spojeného větrání (koupelna + digestoř ) nedostávaly vosy a hlavně masařky, které vrčely v lapáku digestoře.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když bychom odečetl spotřebu TUV za rok 250 až 300 m3, tak na topení spotřebujete 800 až 850 m3. Kdyby ztráty stropem ve vašem případě byly 30%, tak to bude 120 až 127 m3 za rok na topení pokud zvýšíte tepelný odpor stropu 2x. Ovšem do toho může mluvit neošetření tepelných zkratů nebo slehnutí…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Parozábrana by měla být co nejblíže k interiéru a tady buď mezi rošt a SDK, nebo lépe jak to máte nakreslené mezi rošt a původní strop.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: 10 cm zateplení je moc málo, v případě chladna až mrazů ten drobet páry, co pronikne parozábranou, prostě kondenzovat bude. Zmrzlá voda bude během jara a léta roztávat a dělat nezdobu až do podzima... Chtělo by to buď na strop zevnitř přilepit 15-20 cm eps, nebo dát izolaci nahoru a novou…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ty desky kombinace cemento třískové vrstvy a EPS sa jmenují LIGNOPOR
Poslední příspěvek od Zdeněk Barták: Proč prosazujete pouze jeden pohled? Svůj. Nemyslím, že nadkrokevní izolace je něco špatného, protože umožňuje krásnou a estetickou věc - trámový strop se záklopem z palubek - možnosti batev, originálního designu atd. Skladba střechy nad krokvemi je naprosto bezproblémově vyřešena a plechová…
Poslední příspěvek od Petr Vybiral: V tuto chvíli v patře v zimě nikdo není a nevytápí se, ale kolem 15 stupňů tam je pořád.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mezi UD a zeď se dává pěnová páska, kterou předem nalepíte na UD profil.Ta tu parotěsku přitlačí a hlavně je určena pro tlumení akustického hluku. Třeba pásku https://www.nonstopstavebniny.cz/penove-… Pásy parotěsky se nejprve slepují oboustrannou lepící páskou a teprve na
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Na doporučení ve stavebninách jsem začal používat https://www.sadrokartony.com/novinky/nov… a mohu také doporučit. K tomu tmel/lepidlo na parozábrany - DenBraven/Soudal. Nejdříve dát tmel, nechat odvětrat 10min, pak přestříkat, odvětrat 1min a přilepit.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: add 1) TZ samozřejmě lze vypočítat, ale v podobných domech je řada nejistot. Obecně je nutné určit lokaci domu, plochu ochlazovaných obvodobých stěn počítanou z vnějších rozměrů a jejich složení, plochu oken, plochu stropu a jeho složení, plochu podlah a jejich složení. Větší část z těchto údajů…
Poslední příspěvek od Ivan K.: ak by to niekoho zaujimalo, tak nakoniec sa do toho medziprestoru v streche "zmestilo az" 24m3 granulatu asi do plna. Potom nastupili este strechari na novu krytinu plus zlaby a oplechovanie, cize otrasy a vrtanie to hadam "usadili". Teraz uz len pockat na zimu.
Poslední příspěvek od Jiri Ptosek: Je mi jasne ze rolovana vata sedne jen doufam ze neztrati sve tepelne vlastnosti
Poslední příspěvek od Tomáš Kupka: Chápu ty komínky. Já jdu cestou otvorů. Z přední strany střechy mě vychází otvor o celkové ploše 0,5 m2 a ze zadní části cca 0,6 m. Myslím, že je to dostatečná plocha která střechu vyvětrá. Na stávající střeše větrací otvory už mám. Jen z přední strany a z boku dohromady cca 8 ks a každý má tak…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím co to bude dělat. Z hlediska teorie je to špatně. Rozhodující bude, jak kvalitně uděláte parotěs na straně interiéru. Má to být poskládané tak, aby směrem ven narůstala paropropustnost, jenže Vy jste si dal na stranu exteriéru téměř ideální parozábranu (PUR desky polepené hliníkem +…
Vyberte způsob sdílení